Norvège

Durant notre road trip en Norvège entre Tromso et les îles Lofoten, nous avons passé une nuit dans l’Hurtigruten, ce mythique navire qui longe toute la côte norvégienne. Nous l’avons emprunté « de port à port« , depuis Solvaer pour remonter jusqu’à Finnsnes, aux portes de l’île de Senja.

Hurtigruten, c’est la flotte de navires qui permet de relier 34 ports le long de la côte Norvégienne. La société existe depuis 1893 et est particulièrement utile aux Norvégiens en hiver, quand les routes sont bloquées et que la mer reste le seul moyen pour se déplacer. Il ne s’agit pas de bateaux de croisière, mais plutôt de ferries qui transportent non seulement des locaux mais également du fret. Ils sont cependant aménagés de manière à procurer un grand confort de voyage et proposent des options de repas et d’excursions variées entre les mouillages.

Si vous voyagez en Norvège en plein hiver, « l’Express côtier » permet de se déplacer sans subir les aléas climatiques de l’hiver que l’on peut rencontrer en voiture. Eté comme hiver, l’Express côtier est au rendez-vous dans un des 34 ports de la côté norvégienne pour permettre aux voyageurs de rallier les fjords glacés jusqu’aux villages engourdis par le froid du Cercle polaire arctique. Le Gulf Stream réchauffant les eaux, la navigation est possible toute l’année.

Carnet de bord à bord du MS Nordkapp, de Solvaer à Finnsnes

Ce tronçon en bateau nous a permis d’économiser 2 jours de route sur le retour de notre road trip entre les Lofoten et Tromso. Mais au-delà de l’avantage de ne pas conduire dans le climat hivernal, cette parenthèse sur les eaux norvégiennes nous a semblé comme un voyage à part entière. Glisser sur l’eau dans l’atmosphère feutrée du MS Nordkapp et pouvoir apprécier ces paysages spectaculaires glacés depuis la mer vient au-delà du simple trajet en bateau. Nous avons navigué dans les eaux du Cercle polaire arctique en hiver, et ça, ça fait quand même un petit quelque chose !

Le temps est passé très vite sur le MS NordKapp. Nous avons embarqué à 22h45, le temps de trouver notre cabine et de faire le tour du bateau et de prendre nos repères, la nuit était déjà bien noire.

Arrêt nocturne devant le Trollfjord

Peu après avoir quitté Solvaer, le navire passe devant le fameux Trollfjord, un fjord très étroit où vivent des pirargues à queue blanche, une sorte d’aigle de mer. Alors qu’en journée le navire rentre dans le fjord pour le plus grand bonheur des voyageurs, de nuit il se contente de stationner quelques minutes devant l’entrée du fjord. Bien que l’entrée du fjord soit éclairée par de puissants projecteurs, nous ne distinguons pas grand chose des parois montagneuses et décidons d’aller nous coucher.

Un petit déjeuner gargantuesque

Le lendemain matin, nous nous rendons au restaurant Torget pour le grand buffet du petit déjeuner. Le choix est incroyable ! Mets sucrés, salés et cuisinés devant nous, il n’y a que l’embarras du choix. Tous les produits sont issus de fermes locales et de la pêche des environs. Pour un café ou un en-cas en journée, il y a aussi un petit café Multe qui vend des pâtisseries.

Buller dans les jacuzzi du pont 5

Le MS Nordkapp possède deux jacuzzi à l’arrière, sur le pont 5. On s’y délasse juste après le petit déjeuner. L’eau brûlante est un délice. Il n’y a pas foule et nous profitons un long moment à deux avant de laisser notre place à un autre couple de voyageurs. Il y avait aussi un sauna et une salle de sport mais nous n’y sommes pas allés.

Nous restons un long moment sur le pont dans le vent glacé. Le navire glisse sur l’eau et nous fait traverser un décor de carte postale en noir et blanc. Plus on s’approche de Finnsnes, plus notre environnement devient monochrome. On passe de pont en pont et de salon en salon, chacun offrant un grand choix de fauteuils tournés vers les fenêtres panoramiques.

Nous serions bien restés quelques heures de plus à naviguer sur ces eaux calmes mais déjà, nous approchons de Finnsnes et le capitaine nous invite à débarquer.

Infos pratiques pour voyager sur l’Express Côtier

Voyager d’un port à l’autre dans le Nord de la Norvège avec Hurtigruten

L’itinéraire « classique » consiste à relier Bergen à Kirkenes en 7 jours (parcourir la côte du Sud au Nord) ou bien à réaliser l’inverse, en 6 jours, de Kirkenes à Bergen (du Nord au Sud donc). Vous pouvez même faire le voyage aller-retour Bergen – Kirkenes – Bergen en 12 jours.

Cependant, il est tout à fait possible d’emprunter les navires Hurtigruten sur une portion du trajet uniquement, et donc de voyager sur les bateaux Hurtigruten « de port en port » comme nous l’avons fait.

Lors de ce roadrip, nous sommes partis en voiture de Tromso jusqu’aux îles Lofoten en faisant une étape d’une nuit à Harstad, ce qui nous a pris 2 jours pour arriver tout au sud des Lofoten. Par chance, nous avons eu un temps ensoleillé et peu de neige, du moins pas sur la route. Faire un tel road trip en hiver peu s’avérer assez hasardeux selon la météo et effectuer une partie du trajet avec l’Express Côtier permet de s’affranchir des aléas climatiques et d’économiser pas mal de kilomètres et de fatigue liée à la conduite. Pour ceux qui comme nous ne disposent que d’une dizaine de jours pour ce voyage, prendre l’hurtigruten s’avère donc un bon compromis pour gagner du temps.

En montant sur le bateau à Solvaer à 22h15, nous avons dormi dans le navire puis sommes descendus le lendemain matin à 11h à Finnsnes. On a pu visiter ensuite l’île de Senja puis reprendre un petit ferry dans la soirée pour traverser sur Kvaloya et retourner à Tromso.

Comment planifier et réserver son trajet avec Hurtigruten ?

Voyager d’un port à l’autre comme le font les norvégiens sur les bateaux Hurtigruten n’est pas la formule la plus mise en avant sur le site Hurtigruten France donc voici le lien direct pour réserver un trajet simple d’un port à un autre :

En fonction du port et du jour de départ, vous verrez quel bateau circule ce jour là. Il y a en obligatoirement un par jour dans chacun des 34 ports. La plupart des bateaux ont été rénovés et offrent tout le confort à bord. Le plus ancien, le MS LOFOTEN n’est pas équipé d’un système de stabilisation aussi performant que les navires plus récents donc attention si vous êtes sujet au mal de mer, ça peut remuer.

Vous sélectionnez votre port de départ et votre port d’arrivée, il y a un horaire quotidien dans le sens nord-sud et un dans le sens sud-nord. Il faut savoir que pour tout trajet de plus de 24h, la réservation d’une cabine est obligatoire, même si les bateaux possèdent de nombreux endroits très confortables pour dormir.

Si vous souhaitez voyager avec une voiture dans le bateau, la réservation doit obligatoirement se faire par téléphone ou par e-mail auprès d’Hurtigruten. Ils ont des locaux en France, on nous a répondu très rapidement et en français, que ce soit par e-mail ou par téléphone quand nous avons voulu modifier notre itinéraire.

Combien coûte un trajet de port en port avec Hurtigruten ?

Quel bateau Hurtigruten choisir ?

On a voyagé sur le MS Nordkapp qui a été rénové il y a quelques années. Le niveau de confort est très bon. L’intérieur est cosy, il y a de nombreux salons avec des fauteuils hyper confortables, des banquettes avec des plaids et il est tout à fait possible de se trouver un petit coin douillet pour dormir si vous ne réservez pas de cabine. La déco est dans l’esprit scandinave, comme avec ces petites tables qui possèdent des loupiotes tamisées. L’atmosphère globale sur le bateau est à la détente et à la contemplation des paysages. Tout est calme et feutré, on est bien loin des croisières touristiques.

Le petit plus qui fait plaisir ce sont les jacuzzi situés à l’arrière des bateaux, en accès libre et sans supplément de prix. Sur notre navire MS Nordkapp, il y avait 2 jacuzzi sur le pont arrière, très chauds et ouverts dès 7h du matin. Avoir notre cabine nous a permis de nous doucher et de nous changer après, ce qui était bien pratique. La plupart des navires Hurtigruten possèdent aussi un sauna et une salle de gym.

Finalement, on ne choisit pas vraiment son bateau, à moins d’être flexible dans le jour et le port de départ car il n’y a qu’un départ par jour dans chaque port dans un sens ou dans l’autre. Le MS Nordkapp n’est pas le plus moderne de la flotte mais il était déjà très bien aménagé.

Comment se passe l’embarquement sur l’Hurtigruten quand on voyage de port à port ?

Nous avons embarqué à Svolvær et même si les e-mails envoyés étaient précis concernant les horaires, nous avons eu du mal à savoir où nous rendre au moment d’embarquer la voiture. A Solvaer, il y a un quai spécifique à Hurtigruten dans le port et l’accès pour les voitures est situé dans une zone en travaux, rien n’était indiqué. Nous avons patienté plus d’une heure en attendant de voir arriver d’autres véhicules, tout aussi perdus que nous. Le seul employé Hurtigruten présent sur le quai ne nous renseignait pas et nous disait d’attendre donc il y a eu un long moment de flottement et nous sommes finalement montés à bord avec 30 minutes de retard.

Ils font monter les véhicules dans l’ordre de débarquement. Ils nous ont fait entrer dans la cale à voiture puis nous avons du récupérer nos bagages et laisser nos clés, les employés Hurtigruten garent eux-mêmes les voitures à l’intérieur de la cale. Prenez bien toutes vos affaires car vous n’aurez pas accès à votre véhicule pendant la traversée.

Les cabines dans l’Hurtigruten

Lorsqu’on voyage de port en port sur l’Hurtigruten et que l’on ne fait pas la totalité de la croisière d’un bout à l’autre, le choix des cabines est assez réduit. Hurtigruten garde les meilleures pour les croisiéristes. On peut cependant choisir entre les cabines avec hublot ou sans hublot mais l’attribution de la cabine se fait de manière aléatoire. On ne peut pas connaître à l’avance le numéro de cabine, ni le pont, ni le côté bâbord ou tribord. A savoir que les navires Hurtigruten accostent toujours à bâbord donc le bruit des manoeuvres nocturnes peut être plus ou moins important selon l’emplacement de la cabine. En tout cas, nous avons très bien dormi, le bateau était très stable alors que je suis habituellement malade dans les ferries.

Nous avions réservé une cabine polar extérieure avec hublot mais vue pouvant être limitée. C’est à dire, qu’il se peut qu’il y ait un poteau ou un canot de sauvetage devant. Globalement, cela nous importait peu car nous avons embarqué de nuit et nous ne sommes pas restés dans la cabine le lendemain. Nous avons pris une cabine avec hublot uniquement pour ne pas nous sentir claustrophobes…

L’aménagement de la cabine était très fonctionnel. Chaque chose est bien pensée et le mobilier est récent, dans le style scandinave mêlant bois clair et couleurs pales. Dans la cabine polar extérieure, nous avions deux lits simples, dont un situé en hauteur, dépliable au-dessus du sofa. Chaque lit possède sa petite liseuse et une prise électrique. La literie et le linge de lit étaient très confortables.

La salle de bain était également très bien agencée, la propreté impeccable et tout était encore une fois pensé pour optimiser la fonctionnalité (étagères, patères, produits de toilette…)

Les repas dans les bateaux Hurtigruten

Nous avons pris le petit déjeuner dans le navire et on peut dire qu’il est à la hauteur de sa réputation : délicieux et très copieux ! Nous avons eu droit à un buffet gargantuesque, allant du saumon fumé aux pancakes cuits sur place. Les produits sont frais et de qualité. A savoir, il y a une petite subtilité au moment de réserver : sur le site, Hurtigruten propose la demi-pension à un tarif inférieur au prix du petit déjeuner seul. Etant donné que nous avons embarqué à 22h, nous n’avons pas eu le repas du soir mais cela reste quand même plus intéressant de réserver la demi-pension que de réserver le petit déjeuner seul.

Nous avons ensuite filé dans un des deux jacuzzi situés à l’arrière du pont 5, au même niveau que notre cabine. Le spa sur l’Hurtigruten était très chaud, c’était vraiment très agréable et nous avons même pu voir des dauphins ! Les paysages givrés prennent une tout autre dimension quand on les observe depuis la mer, comme une carte postale en noir et blanc.

La matinée est vite passée puisque nous avons accosté à 11h à Finnsnes, juste à l’entrée de l’île de Senja que nous avons traversé pour rejoindre Kvaloya avant de retourner sur Tromso.

• Retrouve notre étape suivante sur la sublime île de Senja :

• Notre article sur le détail de ce road trip de 10 jours en hiver en Norvège arctique
• Tous nos articles sur la Norvège

La partie sud de l’archipel regroupe les plus beaux endroits des îles Lofoten. Cette île, assez étendue, s’appelle Moskenes. Il y a de magnifiques villages comme Hamnøy, Reine, Sakrisøy, Å ou encore Tind. C’est à coup sur, l’île à privilégier lors d’un séjour dans les Lofoten, notamment pour expérimenter de dormir dans un rorbu, la fameuse cabane de pêcheur en bois colorée typique de l’archipel.

DE KABELVAG AU SUD DES LOFOTEN

Dimanche 10 Mars 2024

Notre arrivée dans l’archipel des Lofoten a démarré fort. Très fort. Une aurore boréale spectaculaire durant 2h pile en face de notre chalet à Kabelvag puis une matinée seuls au monde dans le plus beau spa sur l’eau du coin. Si vous avez loupé ça, retrouvez notre article précédent « Henningsvaer et Kabelvag, première étape dans l’archipel des Lofoten ».

On quitte vers midi le Skarungen Cabin & camping pour rejoindre le sud, la partie réputée la plus pittoresque des Lofoten et ses fameux villages de pêcheurs de Hamnoy, Reine et Sakrisoy. La météo est toujours avec nous, ce qui nous laisse apprécier des paysages givrés de plus en plus incroyables. On s’arrête déjeuner au Huset Kaffebar, un petit café mignon situé dans la zone commerciale de Leknes. Il n’y a rien d’autre d’ouvert dans les environs, un dimanche en plein hiver. Le choix des sandwich est assez retreint mais leurs gâteaux sont délicieux, surtout le carrot cake !

Huset Kaffebar – Idrettsgata 1, 8370 Leknes

SAKRISOY : Cabanes jaunes et eau turquoise

Sakrisoy, c’est notre petit coin de paradis pour 3 jours. Nous avons réservé un des chalets jaunes au bord de l’eau turquoise. C’est très cosy, l’intérieur est tout en bois et lorsque nous entrons, un vieux poste radio laisse entendre quelques notes de jazz, le feu est allumé et les petites lampes donnent une ambiance tellement cosy.

Sakrisoy rorbuer : 165€/nuit (Tarif mars 2024) – Chalet traditionnel avec vue sur le fjord

Carte des îles Lofoten

Tout au long de notre périple dans les Lofoten, nous avons utilisé la carte Lofoten créé par Mickaël et vendue sur son site « international photographer ». Cette superbe carte au papier plastifié répertorie les plus endroits des îles Lofoten, les meilleurs spots photo et lieux d’intérêt dans l’archipel. Véritable mine d’or pour les photographes, elle est très simple et épurée et nous l’avons utilisée tous les jours. Je la recommande absolument pour organiser ses journées dans les îles. Quel dommage qu’elle ne remonte pas jusqu’à Tromso et l’île de Kvloya !

Hors hiver, je te conseille de télécharger les cartes des randonnées dans les Lofoten sur le site de Rando Lofoten avant ton départ.

Dormir dans la petite maison jaune de Sakrisoy

Nous avons longuement hésité à réserver la petite cabane jaune que l’on voit partout en photo. Cette maison appartient au restaurant Anita’s Sjomat situé juste à coté et comporte en fait 2 logements : un grand appartement avec baie vitrée sur la montagne qui est pris d’assaut, et un petit appartement avec mezzanine et vue sur le côté, vers le séchoir à poisson. Nous avons finalement préféré le chalet du Sakrisoy rorbuer mais voici les liens des deux appartements situés dans cette fameuse petite maison jaune si tu souhaites y dormir :

• The famous yellow house Olstind cabin– Grand appartement avec vue sur la montagne pointue
• Mini apartment Sakrisoy – Petit appartement avec un lit double et un lit simple

Il est 15h. La lumière commence à tomber alors on file faire la courte balade qui permet de monter au sommet de la colline Olenilsoya pour une vue panoramique sur Sakrisoy et ses eaux turquoises.

Où voir des Aurores boréales à Sakrisoy

A Sakrisoy, un spot pas mal pour voir les aurores est situé après le virage sur le pont qui part en direction de A, juste après le Toppoy rorbuer. Il est bien orienté vers le nord, et la fameuse montagne pointue est située juste en face tout en étant assez éloignée. Ce soir-là, nous n’avons vu qu’une très faible aurore.

REINE & son fjord spectaculaire

Le village de Reine est situé juste à côté d’Hamnoy. Il est dominé par la silhouette imposante du mont Reinebringen, offrant un panorama spectaculaire sur les fjords et les îles environnantes. Les cabanes en bois traditionnelles se fondent harmonieusement dans ce paysage glacé à l’atmosphère paisible. Plusieurs sentiers de randonnée partent de Reine. En hiver, il y a quelques restaurants ouverts et une épicerie qui fait aussi office de petite pharmacie. En hiver, on découvre Reine en se baladant entre les jolies cabanes.

Ne fais pas la randonnée de Reinebringen en hiver !

Hors saison hivernale, la randonnée vers Reinebringen permet d’accéder à un spectaculaire point de vue sur les Lofoten avant d’arriver sur une crête vertigineuse. Le sentier est un escalier de 1600 marches de pierres construit par des sherpas népalais. Même s’il n’y a pas de neige en bas, il y a de grandes chances que les marches au sommet soient verglacées. Au mois de mars, on ne s’y est pas aventurés.

La municipalité a installé une chaîne à l’entrée du chemin destinée à décourager les gens d’y monter en hiver. Le risque est bien réel et nous l’avons constaté par nous-même quand, vers minuit, nous avons vu un hélicoptère balayer la montagne avec un projecteur pendant plusieurs heures à la recherche de touristes montés à Reinebringen et qui n’arrivaient plus à redescendre.

Si tu visites les Lofoten en été, tu trouveras plein d’infos utiles sur le blog The P Adventure et leur article « Reinebringen : préparer la rando la plus connue des îles Lofoten » et des astuces pour te garer car le chemin est très fréquenté durant l’été.

HAMNOY

Niché au creux d’un fjord majestueux et entouré par des montagnes escarpées, le village de Hamnoy offre un cadre enchanteur. Les fameux rorbu rouge sont là, posés sur des pilotis face à ce fjord encerclé de montagnes spectaculaires. Ces cabanes de pêcheurs s’alignent le long du rivage et se reflètent sur les eaux calmes du fjord. Malgré le caractère spectaculaire des lieux, nous sommes surpris car le fjord nous parait beaucoup plus petit et étriqué que ce que nous avions imaginé en regardant des photos.

La vue depuis le pont sur les cabanes rouges d’Hamnoy est la plus connue, mais en descendant se balader entre les chalets, on a une tout autre perspective du fjord. D’ailleurs, à Hamnoy, il n’y a que des rorbu touristiques.

Si tu souhaites dormir dans les cabanes rouges d’Hamnoy, elles appartiennent au complexe Eliassen Rorbuer. On ne voit que les premières situées au bord de l’eau sur les photos, mais il y en a des dizaines et des dizaines derrière, rénovées mais qui nous ont semblé entretenues de façon inégale. Les cabanes au bord de l’eau sont chouettes mais le pont situé juste au-dessus est très passant, de nombreux camions et bus y circulent ce qui ne nous a pas semblé le spot idéal à réserver comme hébergement. Ce n’est que mon avis, car les cabanes du Eliassen Rorbuer d’Hamnoy semblent avoir du succès.

Lundi 11 Mars

Ce matin, changement de plan car Mehdi a une oreille complètement bouchée avec des acouphènes après avoir plongé dans l’eau du fjord à Kabelvag. Cela devient très gênant alors nous décidons de chercher un médecin à Reine. Un cabinet médical est situé juste derrière les séchoirs à poisson, la consultation a coûté environ 70 NOK et il repart avec un nom de médicament griffonné sur un post-it. Le souci, c’est que la pharmacie la plus proche est située…à Leknes. A savoir que la supérette de Reine fait office de pharmacie d’appoint mais le stock de médicaments est limité…

Médecin généraliste (Legekontor) : Reineveien 67, 8390 Reine – Tarif consultation : 70 NOK – Parking au niveau des séchoirs à poisson devant le stade de foot

SORVAGEN

Sorvagen est un petit port très calme, surtout en hiver. Nous sommes descendus sur la route qui longe le village en contrebas. Le village n’est pas grand et c’est un super spot en hauteur pour voir le coucher de soleil.

TIND

Le petit village de Tind se démarque des autres villages de l’archipel par ses rorbus de couleur ocre. Disposés tout autour du port, on s’y balade seuls au monde sur des passerelles en bois en faisant attention aux mouettes. Elles font un vacarme impressionnant !

 Å I Lofoten 

Le village le plus méridional de l’archipel se prononce « Ô » . Ce port de pêche, avec ses airs de bout du monde, se visite comme un musée. On se régale à déambuler entre les jolies cabanes colorées, les photogéniques rorbuer, l’eau bleue et cristalline de la mer et les nombreux séchoirs à morue. Ce village traditionnel était autrefois spécialisé dans la morue séchée, appelé stockfish dont le musée Norwegian Fishing Museum retrace les étapes de fabrication de cette spécialité des Lofoten. Le billet d’entrée permet de visiter 7 bâtiments situés dans le village : une maison de pêcheur traditionnelle, un entrepôt de fabrication d’huile de foie de morue, la boulangerie, un atelier de fabrication de bateau, la poste…

Tarif entrée Norwegian fishing museum : 110 NOK en hiver / 120 NOK en été

Vers midi, on remonte vers Sakrisoy pour goûter le fameux fish burger chez Anita’s seafood. Bien que l’on ne croise quasiment personne la journée, le restaurant est bondé car c’est le seul restaurant ouvert. Il y a énormément de bruit et l’on peine à trouver une table libre. On s’installe finalement sur une petite table contre la fenêtre avec une vue spectaculaire sur le fjord pour goûter le célèbre fishburger garni de crevettes, saumon et morue mais il n’avait rien d’exceptionnel, et le kanelboller était très sec.

Si vous voulez cuisiner dans votre rorbu, le restaurant propose aussi une épicerie fine avec de la soupe de crabe et divers produits de la mer fabriqués à Sakrisoy et dans les villages voisins comme du saumon mariné, de la truite fumée à la baie de genièvre, du stockfish et de la morue séchés, crevettes, petites choses gourmandes à tartiner ainsi que des viennoiseries…

Anita’s Sjomat – Sakrisoya

Cet après-midi, on décide de remonter vers Leknes et la fameuse pharmacie mais avant on fait un crochet vers Nusfjord. On a la surprise de voir que l’entrée du village est payante…même en plein hiver. Avant de payer notre entrée auprès de la cahute, on prend le petit chemin qui monte sur le droite du village pour avoir une vue panoramique.

NUSFJORD

Nusfjord est un village typique bien conservé et reconverti en musée à ciel ouvert. Il est niché au creux d’un fjord au bout d’une route sublime où nous nous sommes arrêtés de nombreuses fois.

On a adoré se balader sur le ponton qui fait le tour des cabanes. Certaines sont ouvertes et il est possible de visiter l’intérieur notamment le musée retraçant l’histoire de la pêche à la morue. Les cris des mouettes sont assourdissants ! Il y a un chouette petit café ouvert tous les jours, le Landhandleriet Cafe. On y trouve des gaufres, des cinnamon rolls et ils font un bon café expresso dans un décor old school et une jolie vue sur le port.

C’est l’heure de reprendre la route vers Leknes pour trouver la fameuse pharmacie. Tant qu’à y être, on fait quelques courses au supermarché en vue d’une soirée aurores boréales.

Les ponts de Fredvang

Ce soir, c’est vers Fredvang qu’on décide d’aller chasser les aurores. On a repéré un spot bien dégagé vers le nord, au bout d’un chemin sans lumière. Malheureusement, le ciel restera couvert toute la soirée et on rentrera bredouilles dans notre rorbu à Sakrisoy.

Retrouve notre page dédiée à ce road trip en Norvège arctique en hiver et nos autres articles sur ce voyage entre Tromso et les îles Lofoten ici :

N’hésite pas à partager tes éventuelles questions concernant les lieux à voir ou les hébergements dans les Lofoten à la fin de l’article, nous te répondrons avec plaisir 🙂

Henningsvaer est un de ces villages de pêcheurs typiques des îles Lofoten. Etendu sur de nombreux îlots rocheux sur l’île d’Austvågøya, il se visite en une demi-journée. Nous, on a pris le temps de flâner le long du port, d’îlot en îlot et de manger dans un joli café avant de rejoindre notre rorbuer au bord de l’eau à kabelvag pour une après-midi de détente en plein coeur du fjord glacé. Si vous cherchez un superbe sauna vers Henningsvaer, nous avons trouvé l’endroit parfait !

Sommaire

• Des Vesteralen aux Lofoten, une route entourée de superbes paysages de fjords glacés
• Balade dans le village d’Henningsvaer, que voir dans ce village de pêcheurs ?
• Où manger à Henningsvaer ?
• Où dormir vers Henningsvaer ? Coup de coeur pour le Skarungen Cabins & Camping à Kabelvag
• Un superbe sauna vers Henningsvaer au coeur d’un fjord enneigé

Etape à Harstad dans les îles Vesteralen

Après deux jours à Tromso, on prend la route pour l’archipel des Lofoten et notre première étape : le petit village de Kabelvag. Nous avons prévu de passer une nuit à Harstad dans les îles Vesteralen afin de couper le trajet car la météo peut être très changeante en hiver. Et puis surtout, nous voulons prendre le temps de profiter des paysages et de nous arrêter, bref, ne pas arriver aux Lofoten de nuit sans profiter. Après coup, je conseille totalement cette étape dans les Vesteralen, car la route entre Tromso et l’entrée de l’archipel des Lofoten nous a paru très longue malgré une excellente météo.

On aurait pu s’arrêter dans en pleine nature autour de la route principale mais nous avons volontairement choisi de nous écarter un peu et remonter vers Harstad pour passer la nuit. Nous avons fait une petite balade dans les rues autour du port et avons passé la soirée au sauna panoramique de l’hôtel Clarion avec vue sur les bateaux. Cet hôtel a un emplacement parfait, directement au bout du port, au calme. Le goûter, le dîner et le petit déjeuner sont inclus dans le tarif de la chambre. Pour une étape d’une nuit, c’était vraiment très pratique. L’hôtel est superbe, on a adoré le fika avec les gâteaux et le thé dans le joli salon avec vue sur le port.

Des Vesteralen aux Lofoten, une route entourée de superbes paysages de fjords glacés

Les paysages glacés défilent alors que nous quittons Harstad et les îles Vesteralen. La route est superbe, on serpente le long d’îlots givrés, de ponts au dessus de fjords spectaculaires et de nombreux tunnels. On commence à apercevoir ces petites cabanes de pêcheurs pittoresques et les montagnes deviennent de plus en plus vertigineuses.

Flâner dans le port du village de pêcheur d’Henningsvaer

Henningsvaer est situé tout au bout d’une route tortueuse qui serpente entre les montagnes et les îlots givrés. Le village est surnommé « La petite Venise des Lofoten » du fait des nombreux ponts qui permettent de traverser d’îlot en îlot. Ce village nous a beaucoup plu, il est très vivant contrairement aux autres villages des Lofoten . Ici, l’activité de pêche hivernale bat son plein ajoutant ce petit côté pittoresque.

En déambulant dans le village, on est tombés sur ces grands séchoirs à poisson. Les têtes et les corps des cabillauds sont séparés puis sont attachés à la main par les pêcheurs dès leur retour de pêche. L’air salé et les embruns marins permettent de sécher le poisson afin d’obtenir le fameux Skreï norvégien que l’on retrouve un peu partout ici. L’odeur est assez prenante en dessous et attention aux gouttes si le poisson n’est pas encore séché ! On a trouvé ça un peu glauque.

En Mars, il n’y avait pas beaucoup de neige ce qui nous a permis de voir le célèbre stade de foot synthétique d’Henningsvaer qui occupe à lui seul tout un îlot. En grimpant sur les rochers au fond, on peut apercevoir un superbe panorama sur les îles des Lofoten et les montagnes environnantes. Une fois sur le terrain on ne se rend pas bien compte de l’environnement exceptionnel de ce stade mais si vous prenez un peu de hauteur, vous verrez que ce terrain de foot est vraiment unique au monde !

Il est très agréable de se promener à pied dans le village et de passer de pont en pont au milieu des bateaux de pêche qui vont et viennent et des mouettes qui crient. Il y a de nombreuses boutiques et galeries d’art, nous avons même trouvé une petite échoppe de produits provençaux, on n’a pas trop compris ce qu’elle faisait là…

Où manger à Henningsvaer ?

Il y a beaucoup de restaurants à Henningsvaer mais la plupart sont fermés en hiver. Nous avons déjeuné sur le port au Klatrekafeen. La déco est très sympa, la nourriture était correcte sans être exceptionnelle.

Pour déjeuner au bord de l’eau en étant un peu à l’écart du port, le Traverfabrikken a un chouette emplacement et propose des plats healthy. Et si le coeur vous en dit, vous pourrez faire un plouf dans le Vestfjord après une session dans leur sauna au bord de l’eau. Le Trevarefabrikken était fermé lors de notre passage mais le cadre était très sympa.

Où dormir dans les Lofoten ? : Coup de coeur pour le Skarungen Cabins & Camping à Kabelvag

Attention pépite ! Nous avons trouvé un superbe lieu encore peu connu mais qui ne devrait pas tarder à faire parler de lui. Il est situé à Kabelvag, à 25min en voiture d’Henningsvaer. L’emplacement est spectaculaire, niché au creux d’un fjord orienté plein nord pour voir les aurores boréales. Le Skarungen Cabine & Camping possède un spa composé d’un sauna en bois et d’un hot tub sur une avancée de terre en plein milieu du fjord. Bim, le cadre est posé.

Nous avons dormi dans un des dix waterfront chalets posés au bord de l’eau et c’est ici que nous avons assisté à l’aurore boréale la plus spectaculaire qu’on ait jamais vue. Le lieu est superbement exposé et l’établissement éteint toutes les lumières dès la tombée de la nuit afin de profiter du spectacle des aurores juste en face. Celles-ci se reflètent sur l’eau, c’est superbe.

Détente au spa du Skarungen : Un superbe sauna vers Henningsvaer au coeur d’un fjord enneigé

Nous avons aussi réservé une session de 2h de spa, moment ultra privilégié puisque chaque session est entièrement privée. Vous réservez votre horaire sur leur site, et il suffit de vous y rendre directement, tout est chauffé et préparé à l’heure. Vous êtes alors seuls, dans une tranquillité absolue. Il y a un grand sauna en bois avec une vue spectaculaire sur les montagnes, un ponton pour plonger dans l’eau du fjord si le coeur vous en dit et un hot tub très chaud.

Nous avons opté pour le créneau du matin et nous y sommes revenus quelques jours après en fin d’après-midi, un peu avant le coucher du soleil et que la Lumière orangée éclaire la montagne Vågakallen.

Je vous conseille de ne pas traîner pour découvrir cet endroit exclusif car au moment où nous y étions, d’autres dalles de béton étaient en fabrication pour accueillir d’autres hot tubs alignés les uns à côté des autres. J’imagine que les sessions ne seront donc plus privatives comme elles le sont actuellement.

On a vraiment eu un coup de coeur pour le Skarungen, que ce soit au niveau de son emplacement spectaculaire pour voir les aurores, son spa privé et son restaurant. Le petit déjeuner est entièrement composé de produits frais et faits-maison. Il y avait plusieurs sortes de poissons séchés, du saumon fumé, de nombreuses pâtisseries et bocaux de porridges aux fruits. Nous y avons également dîné, le restaurant était très bon…avec des prix norvégiens…mais la qualité était là et le poisson était très bien cuisiné.

La salle du repas donne sur le fjord et des poêles à bois sont allumés le soir pour profiter d’un coin cosy en attendant les aurores. Nous avons regardé les aurores depuis la terrasse de notre chalet.

Vous aurez compris que nous avons eu un réél coup de coeur pour cet hébergement familial qui commence déjà à s’agrandir alors foncez avant qu’il ne devienne connu et trop fréquenté.

Si vous avez loupé notre étape précédente, retrouvez mon article « Road trip autour de Tromso, Kvaloya et île de Sommaroy en hiver » ou encore nos autres articles sur ce road trip en Norvège arctique en hiver.