En Mai 2017, nous sommes partis pour un fabuleux roadtrip de trois semaines en Australie. Après quelques jours à Sydney, on a foulé la terre rouge du red center, puis descendu la côte en van de Cairns à Brisbane. Bien sûr, on a fait quelques détours par des îles paradisiaques de la Grande barrière de corail.
Retrouvez ici nos articles écrits au retour de notre road trip pour vous aider à organiser votre voyage, piochez des idées de visite, des bonnes adresses et inspirez votre itinéraire !
Après la fabuleuse journée passée sur l’île sauvage de Lady Musgrave, il est temps de reprendre la route en direction de Brisbane. On fait un premier stop à Bundaberg situé à 330km de 1770, puis à Rainbow beach 200 km plus loin où l’on passera la nuit. Rainbow Beach, c’est l’immense plage au sable coloré qui fait face à Fraser Island et qui s’étend en contrebas de la dune Carlo Sandblow.
Petite halte à Bundaberg : la ville du rhum
Bundaberg est la ville du rhum. Comme la plupart des villes australiennes, elle est construite autour d’une grande rue principale, avec un mélange de bâtiment au style colonial comme l’école des arts qui possède une jolie façade rouge et de préfabriqués. Il y a beaucoup de panneaux publicitaires, ce qui à mon goût ne rend pas la ville très attrayante. Nous décidons de nous balader un moment dans les rues mais on en fait vite fait le tour, nous trouvons un intérêt limité à cette ville.
Rainbow beach & la dune Carlo Sandblow
Nous arrivons à Rainbow beach, immense plage aux falaises colorées surmontée d’une version très australienne de…la dune du Pilat ! J’ai nommé la dune Carlo Sandblow.
La vue depuis la dune Carlo Sandblow
Le vent s’engouffre entre les bosses de la dune et crée de jolis dessins sur le sable. La vue est à couper le souffle en haut de la dune. On aperçoit Fraser Island en face, les falaises aux nuances colorées et l’immense plage de Rainbow beach en contrebas. D’ailleurs, la plage fait partie du Great Sandy National Park et est un excellent raccourci si vous êtes en 4×4 en venant de Noosa. Ainsi, depuis la rive nord de la ville de Noosa, prenez la Great Beach drive, qui vous permettra de rejoindre Rainbow beach en un peu plus d’une heure tout en roulant sur la plage et en profitant de paysages magnifiques. D’un côté l’océan, de l’autre les falaises aux jolies nuances d’orange et de rouge.
Embarcadère pour Fraser island
Si vous souhaitez vous aventurer sur Fraser Island, vous pouvez faire la traversée depuis rainbow beach ou depuis Hervey Bay. Plusieurs compagnies proposent tours ou location de 4X4 (obligatoire pour aller sur l’île !). Si vous souhaitez vous y rendre par vous-même en louant un 4X4, je vous conseille de prévoir minimum 3 jours, 2 nuits sur place car vous ne pourrez rouler sur Fraser qu’aux horaires de marée basse et en tenir compte pour la traversée retour, ce qui laisse peu de temps sur place en 2 jours. Nous avons finalement abandonné l’idée d’aller sur Fraser Island et ne souhaitions pas prendre un tour organisé.
Aller sur Fraser Island depuis Rainbow Beach : Ferry Manta Ray – De Inskip Point à Hook Point – Traversée de 6h à 17h15, durée 10 minutes, sans réservation. Tarif : 130 AUD aller/retour incluant 4X4+passagers.
Aller sur Fraser Island depuis Hervey Bay : Ferry de De River Heads à Kingsfisher Bay et Wanggoolba Creek, durée 30 à 50 minutes, réservation nécessaire. Tarif : 180-200 AUD aller/retour selon la taille du véhicule.
Ce pigeon a vraiment le style non ?!
En fin de journée, on remonte dans le van pour prendre la route en direction du petit village de Tin Can Bay dans le but d’approcher des dauphins sauvages ! Je vous raconte tout sur cet superbe expérience dans mon article Où voir des dauphins sur la Côte Est de l’Australie ?
Si vous arrivez en Australie, il y a de grandes chances pour que vos premiers pas sur le sol australien soient à Sydney. Voici mon petit cityguide pour passer 3 jours à Sydney en optimisant vos déplacements pour découvrir cette ville fantastique que l’on a tous tellement vu en photos.
Nous sommes restés 3 jours à Sydney, 2 jours à l’aller et une journée et demi au retour.
Infos pratiques pour visiter Sydney
Comment rejoindre Sydney depuis l’aéroport ?
Prendre le Sydney Airport Link. Il permet de rejoindre le centre de Sydney en 15 minutes (adulte $17, enfant $14). Le Airport Link est avec le taxi le moyen le plus cher de rejoindre le centre. Si vous comptez rester plusieurs jours à Sydney vous pouvez acheter une Opal Card rechargeable qui vous permettra d’emprunter les métros, ferries, bus et trains. Elle fonctionne aussi pour se rendre jusqu’aux Blue mountains.
Prendre un UBER : Téléchargez l’application et évaluez le tarif de la course, parfois ça ne revient pas plus cher que de prendre le Airport Link Train
Prendre le bus 400 : qui relie Bondi Junction à Burwood et s’arrête au Terminal international (T1) et au Terminal domestique (T3). Plus d’infos sur le site des bus de Sydney. C’est l’option la plus économique mais la moins rapide. Nous l’avons pris au retour, le trajet a duré 1h, de Bondi junction à l’aéroport.
JOUR 1
Flâner à Circular Quay
Si c’est votre première visite de Sydney, filez tout droit à Circular Quay ! Circular Quay est le principal noeud de correspondance de tous les transports de Sydney. C’est ici que vous pourrez voir les deux plus célèbres monuments de Sydney, l’Opera House et le Sydney Harbour Bridge.
Même si nous l’avions vu de nombreuses fois en photo, nous n’avons pas résisté à chercher le meilleur emplacement pour notre photo devant THE SYDNEY OPERA HOUSE. C’est le meilleur endroit pour prendre la température de la ville, encore sous l’effet du jet lag et réaliser que » Hey, vous êtes à Sydney ! »
Circular Quay est un super endroit pour marcher le long des quais, s’assoir au soleil sur un banc en dégustant un cornet de seafood et regarder les ferries aller et venir. Si vous voulez visiter l’intérieur de l’Opera, comptez une heure de visite et réservez vos billets à l’avance car la file d’attente est longue.
Les restaurants sont très chers à Sydney. Vous trouverez de nombreux cafés, restaurants et petits stands de nourriture asiatique pas chers le long des quais à Circular Quay. C’est le meilleur rapport qualité/prix pour manger à Sydney ! Le soir, testez l’Opera Bar, la vue sur la baie et le pont éclairé est sublime.
Prendre le ferry pour Manly
Vous ne pouvez pas visiter la plus belle baie du monde sans faire un tour de bateau !
On a adoré pris un ferry à Circular Quay pour visiter Manly et les plages au nord de Sydney. La balade en ferry dure 30min et est un agréable moyen de visiter Sydney Harbour et d’admirer la superbe vue sur la skyline, l’Opera, le Harbour bridge et les jardins botaniques. En plus, le ticket n’est pas cher du tout (environ $7) ! Le dimanche, tous les transports sont à prix réduit, profitez-en !
A Manly, marchez le long du Corso aux palmiers, flânez dans les boutiques de surf et dégustez une glace dans l’un des nombreux glaciers puis rejoignez la jolie plage de Shelly beach. Manly a des airs de petites station balnéaire tranquille.
En partant sur la gauche de la plage, empruntez la Manly Scenic Walkway, très agréable balade en bord de mer. Une fois Ocean World et Manly Art Gallery and Museum passés, la vraie promenade commence, le long des quartiers résidentiels de Manly, avec de magnifiques points de vue le long du rivage. La randonnée Split Bridge to Manly passe elle dans la forêt et longe de jolies petites criques désertes.
Astuce : Reprenez le ferry en fin d’après-midi pour admirer le coucher du soleil derrière le Harbour Bridge et l’Opera.
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JOUR 2
Pique-niquer dans les Royal Botanic Gardens
Promenez-vous dans les jardins jusqu’à rejoindre le point de vue de Ms Macquarie’s chair qui offre la plus célèbre vue de l’Opera House. Attention, les jardins ferment très tôt, nous n’avons pas eu le temps d’aller jusqu’au point de vue.
Se promener dans le plus vieux quartier de Sydney : The Rocks
Le quartier The Rocks est situé juste derrière Circular Quay et est très agréable à parcourir à pieds. Il y a de nombreuses galeries d’art et jolis restaurants.
Quartier The Rocks
Monter à Observatory Hill pour observer la ville en hauteur
Ce spot offre une superbe vue de la baie, du Harbour Bridge et de la grande roue du Luna park de l’autre côté du pont. En descendant les marches, vous arriverez directement en bas du Harbour Bridge.
Observatory Hill
S’amuser en famille à Darling Harbour
Darling Harbour est une marina accessible en 10 minutes à pieds depuis le CBD ou par le ferry. Il y a de nombreuses activités pour les enfants (Sea Life Sydney Aquarium, the Wildlife Park, and IMAX theatre).
Attention, le soir, il n’y a aucune animation à Darling Harbour, nous sommes arrivés à 22h tout était éteint, la vie nocturne à Sydney se déroule plutot vers Kings cross ou à Circular Quay.
JOUR 3
Respirer les embruns par une balade de Bondi à Cogee
Pour cette dernière journée à Sydney, prévoyez une journée à Bondi, la plage la plus célèbre de Sydney avec ses nombreux surfers. Il y a une très agréable promenade à faire depuis la plage de Bondi jusqu’à Coogee, sur des passerelles en bois longeant l’océan. La balade fait 6km et longe des falaises, des pitons rocheux, de nombreuses petites criques. Vous passerez devant les plages de Tamarama, Bronte, Clovelly puis Gordon’s Bay. Vous ne résisterez pas à plonger dans l’océan !
Bondi Beach
On quitte Sydney et ce dernier jour à Bondi pour le désert de l’Outback et une boucle de 1300km dans le Centre rouge.
Découvrez la suite de notre voyage en Australie :
Notre article « En route vers l’Outback » et notre boucle d’Alice Springs à Uluru et King’s Canyon
Après avoir profité des superbes vues sur l’océan depuis la dune Carlo sandblow, on a rejoint le petit port de pêche de Tin can Bay pour vivre une expérience de gosse : rencontrer des dauphins de près et même leur donner un poisson. N’ayant pas trouvé beaucoup d’infos avant notre départ sur cet endroit, nous y sommes allés un peu avec l’idée que les dauphins ne seraient pas au rendez-vous pour ne pas être déçus. Mais les dauphins étaient bels et bien là, comme chaque matin ! Donc si vous voulez voir des dauphins sauvages, les approcher au plus près tout en les respectant, c’est à Tin Can Bay qu’il vous faut aller !
Le petit port visité par une famille de dauphins sauvages chaque matin
Ce spot n’est pas très connu et peu de personnes s’y rendent en dehors de quelques tours opérateurs qui se rendent sur Fraser au départ de Rainbow beach. Ce petit port de pêche n’a rien de vraiment folichon à visiter mais permet de vivre l’extraordinaire expérience d’approcher et de nourrir un dauphin sauvage ! Beaucoup moins connu que le spot de Monkey Mia sur la côte Ouest, ici, une famille de dauphins vient rendre visite aux bénévoles qui les nourrissent chaque matin aux alentours de 7h30. Attraction touristique pour les uns, pompe à fric pour les autres, voilà notre ressenti sur cette expérience hors du commun !
Coucher de soleil sur la marina de Tin Can Bay
Un superbe coucher de soleil à Tin Can Bay
Nous passons la soirée à admirer un magnifique coucher de soleil sur la marina puis on s’installe au camping proche de la jetée pour la nuit. Il nous faudra nous lever tôt pour se rendre à 7h à Norman point. Un parking gratuit est situé devant le café Barnacles où a lieu la rencontre avec les dauphins.
Dans les années 60, un dauphin blessé s’est échoué au niveau de la jetée et les habitants ont commencé à le nourrir. Il est revenu régulièrement et depuis c’est toute la famille dauphin qui vient chaque matin.
Par ici le poisson !
Dès 7h, trois volontaires se placent les pieds dans l’eau. Vers 7h30 un groupe de dauphins arrive de la baie. Ils font des petits tours entre les volontaires, s’éloignent un peu puis reviennent. Le bébé dauphin passe au-dessus de la maman dauphin, pousse des petits cris. On est à 2 mètres d’eux. Les volontaires donnent des explications sur l’espèce tachetée mais tout le monde est hypnotisé par les allers et venues des animaux. Ce jour là ils étaient 5 donc un petit de 3 semaines trop mignon ! Ce sont des dauphins à bosse gris tacheté.
Chacun notre tour, on avance vers un des dauphins, et en tenant le poisson on met notre main dans l’eau, le dauphin gobe immédiatement le petit poisson. Quelle sensation extraordinaire !
Combien coûte la rencontre avec les dauphins ?
Le poisson vous coûtera 10 dollars, l’observation seule 5 dollars. Sachant que ce sont des bénévoles qui s’occupent d’encadrer l’activité, cela reste correct. Vous êtes libre de prendre des photos et des vidéos à votre guise.
Réflexion sur le nourrissage de dauphins sauvages à Tin Can Bay
Ce qui est contradictoire, c’est que partout en Australie, on voit des panneaux destinés à ne pas participer au nourrissage des animaux sauvages. Ici, à Tin Can Bay, un petit business est quand même bien rodé autour de ces dauphins qui continuent à venir de leur plein gré tous les matins. Le petit café Barnacles organise la vente du poisson et l’accès à la petite portion de plage où viennent les dauphins.
Il faut savoir qu’un dauphin mange entre 10 et 23kg de poisson. La quantité de poisson distribuée aux dauphins à Tin can bay chaque jour représente une très faible portion de leur alimentation quotidienne. Même si nous pouvons nous approcher au plus près d’eux, il est interdit de les toucher. Nous devons nous désinfecter les mains avant de descendre sur la plage et chaque volontaire veille à ce que l’on ne touche pas le dauphin lorsqu’on lui donne le poisson afin de ne pas lui transmettre de maladies. Ce spot pas encore très connu est un bon compromis entre observer les animaux dans leur milieu naturel et vivre une expérience incroyable tout en respectant l’animal qui est libre de venir et de repartir au large dès qu’il le souhaite. Nous sommes très sensibles à la cause animale et avons trouvé que les bénévoles étaient très stricts sur la conduite à tenir pour assurer le respect des animaux. De plus, l’activité reste très bon marché pour un souvenir unique !
Les dauphins arrivent du large
Après cette superbe expérience, nous reprenons la route en direction de Noosa.
Après avoir marché dans le sable le plus blanc et le plus doux du monde aux Whitsundays (article ici), il est temps de reprendre la route vers notre prochaine étape : Rockampton. Suivez-moi pour découvrir que faire à Rockampton, petite ville chic de la Capricorn Coast.
La route est monotone, on roule entre les champs de canne à sucre, on croise parfois des panneaux avec des devinettes mais heureusement que l’on a notre super playlist spéciale roadtrip pendant que les kilomètres défilent. On s’arrête à Rockampton, ville chic de la Capricorn Coast.
Que faire à Rockampton ?
Le petit zoo gratuit de Rockampton
Le zoo est à proximité du parc d’un golf. Quelques koalas perchés sur un tronc dans un enclos minuscule, des chimpanzés entassés en attendant que leur nouvel enclos soit terminé, quelques kangourous dans une petite pelouse : la plupart des animaux sont en cage et se font chahuter par les gamins. Tout cela fait peine à voir, on n’y restera pas longtemps.
Admirer la vue depuis le Mont Archer
Si vous cherchez que faire à Rockampton, vous pouvez grimper au Mont Archer. La route est tellement raide que le van a menacé de repartir en arrière. La vue au sommet est magnifique et nous avons vu des kookaburras ! Voyez sur cette vidéo le cri de ce piaf, c’est juste hilarant, on a l’impression que quelqu’un se paie notre tête pendant qu’on se promène ! (voir vidéo ici)
Profiter de la plage dans la station chic de Yeppoon
On arrive en fin d’après-midi à Yeppoon, petite station balnéaire chic pour personnes relativement…retraitées. Le front de mer est très agréable, et des centaines d’oiseaux et cacatoès sautent de palmier en palmier. Ils font un boucan d’enfer on ne s’entend pas parler !
Une grande avenue de restaurants et un grand sailing club qui joue de la musique live attire notre attention. La moyenne d’âge tourne autour de 70 ans, tout le monde est blanc et bleu vêtu, très chic. On se rabat sur le sailing club, assez chic et qui organise ce soir là un buffet. On se contente de prendre un verre puis on va manger dans un des restaurants de l’avenue. Les burgers maison sont excellents et les serveuses nous amènent même un plaid ! Il est l’heure de trouver un caravan park proche de la plage pour passer la nuit avant notre prochaine étape : la ville de Seventy seventeen (1770) d’où nous rejoindrons une île de la Grande barrière de corail : Lady Musgrave (voir l’article ici).
Cet article vous a plus ? N’hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à le partager !
Après en avoir pris plein les yeux dans les Whitsundays Islands, on a continué notre road trip à travers le Queensland en passant par Bowen, la capitale des mangues puis jusqu’à la ville de 1770 (Oui, oui la ville s’appelle 1770, encore en référence à James Cook qui accosta pour la deuxième fois sur la côte australienne en…1770). Au large de 1770, s’étend la partie sud de la Grande Barrière de corail et de nombreuses îles coralliennes. D’ici, on a pris un bateau pour une journée sur Lady Musgrave, une de ces îles sauvages paradisiaques : du corail magnifique, des tortues en pagaille, le snorkeling à Lady Musgrave a été un des plus beaux que nous ayons fait.
Lors de notre snorkeling sur la grande barrière à Cap Tribulation, on n’avait vu ni tortues ni corail chatoyant, et on voulait replonger une seconde fois sur la Grande barrière de corail. Nous avons hésité entre Great Keppel Island et Lady Musgrave Island. Finalement, les locaux nous ont indiqué que suite au passage du cyclone Debbie, les fonds de Great Keppel étaient encore troubles, on a donc opté pour Lady Musgrave, qui se visite à la journée et de possède aucune structure d’hébergement.
Lady Musgrave est une île protégée car elle constitue un sanctuaire pour des milliers d’oiseaux marins. Elle est entièrement constituée de corail mort accumulé.
Il n’y a aucune infrastructure sur l’île, le seul moyen de s’y rendre et de passer par un tour organisé. C’est vraiment l’île de Robinson Crusoe, déserte, sauvage, seuls des milliers d’oiseaux et des tortues ont pris possession des lieux. Seuls quelques scientifiques travaillant à préservation de l’écosystème unique de l’île sont autorisés à y camper.
Comment venir sur Lady Musgrave Island ?
Lady Musgrave est accessible par bateau depuis la ville de 1770 uniquement. Le seul moyen de se rendre sur l’île est de réserver un tour. Il y a 2 compagnies pour se rendre en bateau sur Lady Musgrave Island, une seule était en fonctionnement en 2018 lorsque nous y étions..
Au programme de la journée : la traversée, un goûter en arrivant, une balade explicative sur l’île, un petit tour en bateau à fond de verre et entre 1h30 et 2h de snorkelling au milieu des tortues.
Le trajet dure 3 heures pour se rendre jusqu’à l’île (il semblerait que le temps de trajet soit parfois plus court mais la mer était particulièrement agitée ce jour-là malgré le soleil et le ciel bleu). Attention si vous avez le mal de mer, la traversée est très mouvementée. Tout le monde vomit sur le bateau mais les skippers sont habitués puisqu’une jeune fille est là spécialement pour faire des allers-retours avec des sacs à vomi et des lingettes (super le job d’été…). Bonjour l’ambiance, entre les vomis, les odeurs, le bateau a beau être flambant neuf et tout confort, la traversée a été la pire de ma vie ! Le personnel est aux petits soins mais n’oubliez pas de prendre des comprimés contre le mal de mer car ça remue vraiment…
Que faire sur l’île de Lady Musgrave ?
Découvrir l’habitat de milliers d’oiseaux marins
Une fois arrivé, le guide du bateau nous emmène faire une petite marche commentée sur l’île. Le guide est très sympa et passionné. Il explique comment s’est formée l’île, les espèces d’oiseaux qui y vivent et nous montre leurs terriers de nidification. Il n’y a pas d’eau douce sur l’île, les arbres se sont donc adaptés en laissant leur racines pousser hors de terre pour capter l’eau de pluie. L’écosystème se limite donc aux oiseaux et insectes rampants. Une fois par an, un groupe de bénévoles monte un campement sous les arbres pour nettoyer l’île. Une autonomie totale est nécessaire puisqu’il n’y a aucune infrastructure sur place ni eau douce.
En prendre plein les yeux … sur l’eau
Une fois la nausée partie, on monte sur un petit bateau à fond de verre pour faire le tour de l’île. Je suis pas très fan de ces tours en bateau car tout défile trop vite mais ça peut être bien pour les personnes ne souhaitant pas mettre la tête sous l’eau. D’ailleurs, il serait vraiment dommage de ne pas s’essayer au masque/tuba à Lady Musgrave !
et… sous l’eau
Puis le moment que tout le monde attend : le snorkeling dans le lagon de l’île. On se jette à l’eau, et là Whaouuu ! D’énormes tortues sont calmement posées sur les rochers. On tourne la tête, il y en a vraiment partout. On les suit en nageant, elles ne sont pas très farouches puis plongent d’un coup ou remontent respirer. Les tortues sont partout autour de nous mais le courant est très fort. Un petit zodiac vient nous aider à revenir lorsque l’on s’éloigne trop.
Voir des dauphins et un magnifique coucher de soleil
Un lunch est servi sur le bateau après le snorkelling puis la traversée retour se fait de manière à arriver avant la marée basse à 1770.Des bancs de dauphins suivent le bateau tout le long de la traversée retour. So magic !
Nous sommes partis un peu tard de l’île et le bateau est resté enlisé dans la baie de 1770. Une voiture amphibie est venue nous chercher. On a passé une superbe journée, avec un retour épique où le pilote de la voiture amphibie accélérait comme un fou sur les bancs de sable au milieu de l’eau pour faire rire les gens.
Les îles Whitsundays, sixième étape de notre roadtrip à travers le Queensland de Cairns à Brisbane. Ces îles paradisiaques au sable blanc et à l’eau turquoise, bordées par la Grande barrière de corail forment un archipel de 74 îles dont seulement 17 sont habitées.. On attendait avec impatience de découvrir ce petit paradis !
Nous arrivons à Airlie Beach, petite ville animée tout juste une semaineaprès le passage du cyclone Debbie qui a fait énormément de dégâts sur la Côte Est du Queensland entre Bowen et Airlie Beach. L’île d’Hamilton Island était fermée, trop endommagée. Les hôtels construits sur les îles sont des hôtels de luxe mais le camping sauvage est autorisé sur les îles, à condition de respecter les règles de sécurité et être entièrement autonome en eau pour plusieurs jours.
Quelle croisière dans les îles Whitsundays ?
Nous avons opté pour une croisière d’une journée en raison de la météo venteuse et des dégâts occasionnés par le cyclone mais on peut tout aussi bien partir plusieurs jours en mer et dormir sur un bateau avec de nombreux backpackers plus ou moins alcoolisés. Il y a énormément de choix parmi les compagnies : des petits bateaux, des gros bateaux, avec beaucoup de monde ou avec énormément de monde… On ne sait pas laquelle choisir ! Ambiance différente à bord selon les compagnies, on a l’impression qu’il y a quand même une majorité de bateaux « option grosse cuite en mer/musique à fond ». On passe notre chemin avec ceux-là…
Nous réservons un tour à la journée avec ThunderCat, un petit bateau rouge ultra rapide. Et ça décoiffe ! On aura eu de sacrés sensations sur ce petit bateau qui s’envole au-dessus des vagues déchainées, sans l’ombre d’un mal de mer. L’équipage était très sympa, aucun backpacker bourré et le lunch excellent.
Itinéraire de la croisière avec Thundercat
Tarif (actualisé février 2020) : 189$ par personne la croisière journée
Petit arrêt snorkeling dans la crique Manta Ray Bay mais il y a un vent glacial et les eaux sont encore troubles suite au passage du cyclone. Ceux qui se jettent à l’eau en ressortent 5 minutes plus tard, il n’y aucune visibilité.
Nous avons continué jusqu’à Whitsunday Island, la plus grande île et celle à partir de laquelle on peut se rendre à Hill Inlet lookout, le point de vue spectaculaire sur les formations ondulées de sable et d’eau turquoise que l’on voit sur toutes les cartes postales du Queensland. Le bateau nous dépose de l’autre côté de l’île, dans une anse couleur turquoise. Quelques tortues pointent le bout de leur nez. Un copieux lunch est servi sur le bateau puis on accoste.
Une petite marche à travers les arbres déracinés par le cyclone permet d’arriver sur la plage de Whiteheaven.
Et là effet whaou. whaou.
whaouwhaouwhaou !
Une des plus belles plages de sable blanc au monde, là, devant nos petits yeux ! D’ailleurs, son sable tellement fin est l’un des plus purs au monde (98% de silice). À tel point que le verre du télescope spatial Hubble à été créé à partir de ce sable ! C’est immense. C’est beau.
Le capitaine nous donne rendez-vous quelques heures plus tard pour nous conduire à Hill Inlet, le superbe point de vue afin de bénéficier de la marée descendante pour observer le plus beau des panoramas.
Les conditions météo des jours précédents ne nous ont pas permis de profiter du snorkelling ni de nous baigner, l’eau était très froide, le vent glacial et c’était la saison des méduses mortelles (Thunder cat prêtait cependant des combinaisons anti-méduse pour ceux qui souhaitaient faire un plouf). Depuis Hill inlet, nous avons vu de nombreuses méduses et raies en contrebas.
La prochaine fois, nous choisirons le vol en hydravion au-dessus des îles et de la Grande barrière avec l’amerrissage devant la plage de Whiteheaven mais c’est un sacré budget (plus de 260 euros/pers pour le vol au-dessus de la Grande barrière et du « heart reef » photographié par Yann Arthus Bertrand).
Nous profitons du coucher du soleil à Airlie Beach pour faire une petite promenade le long des passerelles de bois.
Infos pratiques pour organiser sa visite des Whitsundays
Comment aller sur les îles Whitsundays ?
Il y a deux aéroports qui permettent de rejoindre les îles Whitsundays :
L’aéroport de Proserpine situé à 40km d’Airlie beach. Il faut ensuite prendre un des ferries qui relie les différentes îles ou réserver un bateau taxi pour se rendre sur une île non desservie par les ferries (le prix augmente selon l’éloignement de l’île).
L’aéroport d’Hamilton Island situé directement sur l’île du même nom.
Comment visiter les îles Whitsundays ?
Il y a plusieurs façons de visiter les whitsundays :
En randonnée sur la terre ferme
Loger dans un des luxueux hôtels et profiter des nombreuses activités sur les îles (sports nautiques, plongée, tuba, plage…)
Camper sur une des îles (réserver un bateau taxi chez Scamper)
Randonner en suivant le Ngaro Sea Trail, mélange de superbes chemins de randonnée le long de la côte, de portions à effectuer en kayak entre les îles et de chemins forestiers. L’ensemble du parcours s’étend sur les îles Whitsunday, South Molle et Hook Island mais de nombreuses portions sont facilement accessibles et démarre à Airlie Beach.
Faire une croisière d’île en île
En croisière de plusieurs jours : beaucoup de choix de compagnies, de bateaux, d’ambiance et d’activités au programme
En croisière à la journée : en bateau ou en prenant un des ferries qui relie les 3 îles principales : la meilleure option pour un petit budget
Il existe un pass inter-îles pour emprunter les ferries
Survoler les îles Whitsundays en petit avion
Quelques compagnies proposent de survoler les Whitsundays et la Grande barrière de corail toute proche dans de petits avions et d’amerrir directement devant la splendide plage de Whiteheaven. Si vous voulez voir le Heart reef, immortalisé par Yann Artus Bertrand dans les jolis livres de voyage, il faudra sortir le porte-monnaie ! (Gls aviation ou Air Whitsunday ou Hamilton Island Air)
Cinquième étape de notre roadtrip à travers le Queensland de Cairns à Brisbane, nous faisons une halte à Townsville pour prendre le ferry pour Magnetic Island, l’île parfaite pour observer des koalas sauvages. Quel drôle de nom pour une île ! En effet, James Cook aurait « perdu » le Nord de sa boussole en arrivant à proximité de l’île et l’aurait ainsi surnommé « l’île magnétique ».
Magnetic Island est un petit paradis tropical de 52 km2 situé à 8 km des cotes de Townsville. Dotée d’un parc naturel constitué de la plus grande forêt d’eucalyptus d’Australie, de criques cristallines et de peu de touristes, cette petite île est magnifique et constitue une très belle étape à mettre sur son itinéraire lors de la découverte du Queensland. Et info très importante : Magnetic Island abrite la plus grande colonie de koalas sauvages au monde !
L’île peut se visiter à la journée ou sur plusieurs jours. A la différence des autres îles du Queensland, le ferry pour s’y rendre n’est pas cher du tout et la traversée se fait en à peine 20 minutes. Suivez-moi, je vous dis tout sur l’île aux koalas !
Comment aller sur Magnetic Island ?
Le ferry pour se rendre sur l’île part de Townsville. Il y a 2 compagnies qui assurent la liaison Townsville-Magnetic island :
SeaLink : ferry uniquement pour les piétons (pas de véhicule) avec des départs toutes les 40 minutes. La traversée dure 20 minutes et coûte 30 AUD par personne pour un aller/retour.
Fantasea: ferry acceptant les véhicules. Les départs ont lieu toutes les heures et la traversée dure 50 minutes. Pour un piéton, la traversée A/R coûte 26 AUD. Pour un van (entre 3 et 5 mètres), elle coûte 178 AUD. Le parking est gratuit devant l’embarcadère Fantasea à Townsville.
L’écart de prix n’est pas énorme. C’est surtout la fréquence des ferries qui fait la différence (heure de retour plus tardive possible pour Sealink) et la possibilité avec Fantasea d’emmener son véhicule. Les tickets sont valables 12 mois et s’achètent soit sur internet soit aux ports d’embarcation (ils sont situés l’un en face de l’autre dans Townsville).
Comment se déplacer sur l’île ?
Soit vous embarquez sur le ferry avec votre véhicule, soit vous empruntez le bus de l’île. Il ne coûte pas très cher (7 AUD/pers pour la journée avec nombre de trajets illimités) mais ne s’avère pas très pratique car il ne passe qu’une fois par heure et les horaires ne sont pas toujours respectés. Les criques d’Arthur Bay et de Florence Bay ne sont pas accessibles par le bus et nécessitent un peu de marche qui peut vite s’avérer compliquée avec la chaleur.
Le bus relie Picnic Bay à Horseshoe Bay et dessert Nelly bay et Arcadia. Il est aussi possible de louer un vélo (20AUD), un scooter (40 AUD) ou une petite voiture rose barbie décapotable trop choupi (60AUD).
Que faire à Magnetic Island ?
1. Voir des koalas sur les sentiers de randonnée
Magnetic Island offre 25 km de sentiers de randonnée aménagés dans le Parc National permettant d’observer la faune locale dans son habitat naturel. La balade la plus prisée et que nous avons faite et celle appelée « The forts walk« . La balade fait 2.8 km aller/retour (environ 1h30). Le sentier passe dans la forêt d’eucalyptus puis monte à travers les anciens forts qui servaient à défendre la ville de Townsville des envahisseurs durant la Seconde Guerre mondiale. Il reste encore de nombreuses ruines des fortifications et des anciens canons.
Une grande partie de l’île est constituée d’énormes rochers de granit qui offrent de nombreux points de vue spectaculaires sur l’ensemble de l’île et le Bowling Green Bay National Park. En haut des fortifications, la vue à 360° est époustouflante. C’est sur les sentiers de « The forts » que vous aurez la chance de voir deskoalas sauvages dans les arbres en bordure du sentier. Nous avons vu 5 koalas dont un tout petit bien éveillé. Ils sont accrochés dans les arbres au bord du sentier, il suffit d’ouvrir l’oeil 😉
Au niveau de Georges Bay, il y a des rochers dans lesquels habitent des petits wallabies. Nous n’en avons pas vu à cet endroit mais nous en avons trouvé au niveau des rochers tout au bout de l’embarcadère du ferry. Il ne sont pas très farouches, quelques graines ou biscuits et ils s’approchent.
2. Barboter dans les superbes criques et s’essayer au snorkeling
L’île est réputée pour ses belles criques sauvages et possèderait de très bons spots de snorkeling. Depuis le parking au départ de la balade « The forts », un chemin sur la droite très en pente descend en direction des plages d’Arthur Bay et de Florence Bay. Deux autres criques, Nelly Bay et Geoffrey Bay ont un parcours de snorkeling fléché, des petites pancartes plastifiées sont prétées contre 5$ dans plusieurs boutiques de l’île. Florence Bay serait apparemment le meilleur spot avec d’énormes bénitiers.
Entre Novembre et Mai, il est dangereux de se baigner dans les eaux de Magnetic Island en raison des méduses « box jellyfish » dont les piqures peuvent être mortelles. Nous n’avons pas pu nous baigner à cause des méduses. Prévoir une combinaison anti-méduses pour le snorkelling ! La plage d’Horseshoe bay est équipée d’un filet anti-méduses mais l’enclos est très peu profond.
Nous reprenons le ferry pour Townsville en soirée.
Retrouvez mes autres articles sur notre roadtrip dans le Queensland :
Quatrième étape de notre roadtrip australien, nous quittons le North Tropical Queenslandet commençons à descendre le long de la Côte Est. Après quelques jours passés dans la forêt pluviale de Daintree et de Cap Tribulation, notre aventure se poursuit par un passage dans le parc national du Wooroonooran (pas très facile à prononcer !)
Wooroonooran : Forêt, cascades et piscines naturelles
Le Parc national Wooroonooran est classé au patrimoine mondial. Situé à une demi-heure de route au Sud de Cairns, il est composé des deux plus hautes montagnes du Queensland, de nombreuses rivières, cascades et l’une des portions de forêt tropicale la plus ancienne au monde. La forêt y est verdoyante et contient des trous d’eau parfaits pour se rafraîchir.
La cascade de Josephine Falls est un trou d’eau isolé situé au pied de la plus haute montagne du Queensland, le Mt Bartle Frere culminant à 1 622 mètres.
Un peu plus loin, une petite marche permet de rejoindre les Babinda boulders, des chutes d’eau qui coulent dans de larges bassins cernés de gros rochers. Les arbres de la forêt maintiennent une atmosphère calme et rafraîchissante.
Les Babinda boulders, gros rochers de granit lisses forment des petites cascades. Une petite marche dans la forêt conduit à une passerelle de bois au-dessus des rochers. Avant d’y accéder, on arrive aux Devil’s pool, superbe piscine naturelle d’eau douce dans la forêt. Un sentier part sur la gauche pour aller jusqu’aux rochers de Babinda.
Troisième étape de notre roadtrip australien, nous quittons le Northern Territory et les spectaculaires paysages du Centre rougepour la Côte Est. Nous atterrissons donc à Cairns dans le Tropical North Queensland . Au programme, les fabuleux paysages de la rainforest de Daintree jusqu’à Cap Tribulation durant 4 jours en van depuis Cairns. Et comme la Grande Barrière de corail n’est pas très loin, on ne pouvait pas passer par ici sans faire un petit trip snorkelling, alors oui, cette région promet d’être riche en découvertes !
Voici notre itinéraire de 4 jours dans le North Tropical Queensland. Seule région au monde où une forêt primaire vieille de 140 millions d’années plonge directement dans l’océan, c’est aussi ici que la Grande Barrière de corail est la plus proche du continent.
Notre itinéraire de 4 jours en van depuis Cairns en détails :
Il règne à Cairns une ambiance très décontractée, jeune et nous y avons trouvé un intérêt limité en dehors du joli lagon. Cairns est le point de chute de nombreux backpackers et il y est très pratique d’organiser des excursions à la journée dans les environs (Kuranda, Mossman Gorge, Cap Tribulation, Grande Barrière de corail…).
Un grand lagon artificiel au bord de l’Océan permet de se rafraichir car on ne peut pas se baigner dans l’océan à Cairns, la plage est vaseuse et l’eau marron. Une longue promenade aménagée sur une passerelle en bois permet de longer la côte depuis le lagon, de nombreuses aires de jeux pour enfants et zones à barbecue sont à disposition.
Après une petite balade nocturne au Nigh Market, le grand marché couvert et une journée à profiter de la ville et du lagon, nous avons récupéré notre nouveau van ! Il est plus grand et plus haut que le précédent et s’avèrera finalement moins pratique (autonomie du frigo pourrie, réservoir d’eau minuscule et banquette arrière qui ne se rabat pas donc pas d’accès direct par le coffre…dommage on aimait bien admirer la vue directement depuis le lit !)
Jour 2 : Sur la route panoramique côtière jusqu’à Daintree
C’est parti pour la Greet Barrier Reef Drive, superbe route côtière de 140 km qui va de Cairns à Cap Tribulation, en passant par Palm Cove et Port Douglas. Cette route surplombe de splendides plages désertes, à l’eau couleur lagon, et de superbes points de vue tels que le Flagstaff Hill Lookout ou le Mount Alexandra lookout.
Jour 3 : Mangroves et petites bestioles dans la Daintree Rainforest
La route s’enfonce ensuite dans la forêt de Daintree, on s’attend à voir surgir un casoar à chaque virage mais nous n’aurons pas cette chance. Nous nous arrêtons faire une petite marche dans les mangroves sur des passerelles de bois.
Pour rejoindre la forêt pluviale de Daintree, il faut traverser la Daintree river en embarquant le van sur une grosse barge. La barge fonctionne de 6h du matin à minuit tous les jours (tarif 26AUD par véhicule aller/retour). La traversée de prend que 5 minutes. Dans le village de Daintree, vous pourrez réserver une balade en bateau sur la rivière Daintree pour observer les crocodiles sur les berges.
Traversée faite, nous arrivons de nuit dans un camping désert et sous la pluie tropicale ! Des dizaines d’énormes chauves-souris passent d’un arbre à l’autre au-dessus de nos têtes, nous sommes au milieu de la forêt et n’avons pour seuls voisins que les bruits des grosses et petites bestioles qui rodent.
Jour 3 : Cap Tribulation
On reprend la route en direction de Cap Tribulation, porte d’entrée de la région du Far North Tropical Queensland où le 4X4 devient indispensable si l’on souhaite s’aventurer plus haut.
Cap Trib’ est un endroit extraordinaire, le seul endroit au monde où une forêt agée de 140 millions d’années plonge littéralement dans l’océan à la rencontre de la Grande Barrière de corail. Alors que la grande barrière est éloignée des côtes de plusieurs dizaines de kilomètres sur la plupart de sa longueur, c’est ici à Cap Tribulation qu’elle est la plus proche et donc accessible en seulement quelques minutes de bateau.
La végétation est très dense, les lianes arrivent directement sur la plage. Les panneaux « Crocodiles » ou « Stingers » (méduses mortelles) n’incitent pas à se baigner, les coraux et noix de coco se ramassent à la pelle, etdes petits crabes creuseurs de galeries ramènent leurs boulettes de sable à la surface, ce qui forme de magnifiques dessins sur la plage. De gros nuages et de la brume donnent un petit air « Jurassic Park » au lieu.
On rejoint une seconde plage, Myall Beach par un sentier traversant la forêt.
Jour 4 : Snorkeling sur la Grande Barrière de corail depuis Cap Tribulation
Il est possible d’explorer la grande barrière de corail depuis Cap Tribulation. Un seul organisateur (Ocean safari) propose un tour en tout petit groupe et par demi journée. Nous avons choisi un tour en matinée. Ambiance jeune et musique à fond sur le gros zodiac jaune, on a filé à pleine vitesse sur la grande bleue. En 25 minutes, on avait rejoint les bancs de corail de Mackay et d’Undine reef. Poissons multicolores et bénitiers géants, le snorkelling était top.
Après ces 4 jours en van de Cairns à Cap Tribulation, nous quittons le climat humide pour redescendre en direction de Cairns et continuer notre roadtrip dans le Queensland jusqu’à Brisbane.
Seconde étape de notre carnet de voyage en Australie, voici un article de blog reprenant en détails notre itinéraire de 4 jours à Uluru dans le Northern Territory. Après 2 jours à Sydney, nous nous envolons à l’intérieur des terres vers le « red center », découvrir la nature spectaculaire de l’Outback australien et le patrimoine culturel des aborigènes. Nous avons effectué une boucle de 1300 km d’Alice Springs à Uluru en passant par King’s Canyon au volant de notre campervan.
COMMENT ORGANISER SON ITINERAIRE DE 4 JOURS À ULURU ?
Comment se rendre dans le Red center ?
Il y a de nombreuses manières de visiter le Centre rouge (vol intérieur, tour organisé, roadtrip depuis Darwin ou Melbourne…). Pour notre part, nous avons pris un vol depuis Sydney puis loué un campervan, réservé avant le départ et que nous avons récupéré à Alice Springs.
Cet itinéraire de 4 jours dans le Red Center, est vraiment la durée minimale pour effectuer la boucle classique incluant Uluru – King’s Canyon – Alice Springs. Si vous avez la possibilité de rajouter 1 jour ou 2, vous serez moins pris par le temps et pourrez visiter la chaîne de montagne des Mc Donnell (Ormiston Gorge, Ellery Crick ,Serpentine Gorge…).
Si vous réservez vos billets France-Australie sur Quantas, je vous conseille de prendre en même temps vos billets intérieurs car vous bénéficierez d’une réduction lorsque les billets internationaux sont achetés en même temps, ce qui revient moins cher que de les acheter ensuite séparément. Les compagnies low cost peuvent être intéressantes pour les vols intérieurs (Jetstar, Virgin Australia, Tiger), n’hésitez pas à faire des essais de combinaisons de vols entre les compagnies.
Quel véhicule louer ? 4×4 ou campervan ?
Louer un 4WD :
Vous pouvez louer un 4WD à Alice Springs ou à l’aéroport d’Ayer’s Rock. Vous pouvez donc réserver un vol pour Ayer’s rock et un départ d’Alice Springs ou inversement pour éviter de revenir sur vos pas.
La location d’un 4X4 (4WD) est indispensable si vous souhaitez emprunter les pistes non goudronnées. Le choix de votre véhicule va conditionner le nombre de jours à prévoir pour votre itinéraire car vous n’emprunterez pas les mêmes routes. Certaines portions non goudronnées peuvent vous faire gagner du temps et inclure la visite de la chaîne des Mac Donnell sur le retour (ou à l’aller selon le sens où vous effectuez votre boucle). Dautre part, rouler sur les pistes rouges du Red Center permet d’admirer de fabuleux paysages où la terre rouge contraste avec le ciel bleu et la végétation.
Si vous souhaitez louer un 4X4, vous serez libres d’emprunter les routes non goudronnées et de vous rendre dans les Mc Donnell sans faire un détour par Alice springs ou encore faire un crochet sur la route entre Alice springs et Uluru pour visiter la Rainbow valley.
La location d’un 4X4 revient beaucoup plus chère qu’un van. (Attention, les SUV ne sont pas considérés comme des 4X4 et ne sont pas couverts par les assurances si vous empruntez les routes non goudronnées sauf Visa Platinum).
Si vous êtes en 4×4, vous pouvez faire une boucle Alice Springs – Uluru – Kings Canyon – Chaîne des Mc Donnell – Alice springs sans revenir sur vos pas. Il vous faudra 4 jours au minimum pour effectuer ce tour. Vous pourrez emprunter la Meerenie Loop entre Kings canyon et les Mc donnell.
Louer un campervan :
Si vous louez un campervan, vous devrez obligatoirement le prendre et le rendre à Alice Springs car il n’y a aucun loueur de van à l’aéroport d’Ayers rock. Comptez une journée entière de route pour le retour depuis Uluru/Ayers rock à Alice Springs en reprenant la route goudronnée.
Si vous souhaitez visiter les Mc Donnell, comptez au minimum 5 jours (soit un jour de plus que nous) car vous ne pourrez pas emprunter la Meerenie Loop et vous devrez revenir sur vos pas jusqu’à Alice Springs pour repartir dans l’autre sens.
Quelquesoit le type de véhicule choisi :
Les aires de caravan park dans le Centre rouge sont très bien aménagées, les sanitaires sont propres en Australie. Nous n’avons réservé aucun de nos caravan park à l’avance et avons toujours trouvé de la place (si tous les emplacements avec électricité sont pris, vous aurez toujours un emplacement sans électricité disponible en général). Les caravane park sont répertoriés sur l’application Wikicamps.
Faire son plein d’essence dès que l’on croise une station…
Concernant les assurances, la Gold Mastercard couvre les campervan ou les 4WD. Les garanties sont soumises uniquement au montant du véhicule et non au type de véhicule mais à condition de rester sur des routes goudronnées. La VISA Premier ne couvre aucun de ces véhicules. Il est aussi possible d’assurer son véhiculé loué auprès d’un assureur généraliste indépendant (bien moins cher et ils offrent généralement une meilleure couverture). La Visa Platinum couvre les 4X4 sur route non goudronnées mais la cotisation selon les banques est d’environ 200€/an ce qui peut valoir le coup à comparer avec le montant de l’assurance proposée par le loueur.
JOUR 1 : EN ROUTE POUR LE WATARRKA NATIONAL PARK
Alice Springs
Arrivés à l’aéroport d’Alice Springs à midi, nous prenons un taxi pour aller récupérer notre van à Alice Springs. Les premières manoeuvres et la conduite à gauche sont un peu stressantes . Quelques courses au supermarché Coles puis c’est le moment de prendre la route de l’Outback. Et là ! BIM ! grosse pigne sur le toit du van en voulant sortir du parking…
Alice Springs nous semble sans intérêt, nous découvrons des aborigènes hagards errer dans les rues et sur le parking du supermarché, premier choc culturel. On ne s’est pas attardés dans la ville car nous avions un planning serré pour les trois jours à venir et de nombreux kilomètres à parcourir.
Astuce : Le meilleur rapport qualité/prix pour faire ses courses en Australie est la chaîne de supermarchés Coles ou encore Aldi. Gardez vos tickets de caisse Coles, il y a un réduction de quelques centimes sur chaque litre d’essence pris à la station(leur cookies chocolat blanc à la noix de macadamia sont à tomber par terre)
Caliner des bébés kangourous au refuge de Chris Brolga
Le refugeKangaroo sanctuary à Alice Springs créé par Chris Barns surnommé Brolga, véritable homme du bush recueille des kangourous orphelins. Il organise des visites au coucher du soleil sur réservation en compagnie de bébés kangourous qu’il vous confie dans une écharpe. Prévoyez donc de passer une nuit à Alice springs si vous souhaitez vous y rendre et de réserver sur leur site internet plusieurs semaines avant. Nous n’avons pas eu assez de temps pour y aller mais je vous invite à chercher les nombreux documentaires qui ont été tournés sur cet homme amoureux des kangourous et que se bat pour les sauver depuis de nombreuses années.
Mise à jour Tarif 2025 : 105$ par adulte/95$ par enfant – Age minimum accepté de 7 ans pour la visite.
Crédits : https://kangaroosanctuary.com
Nous avons roulé pendant 200km jusqu’au coucher du soleil, regardé défilé les paysages de l’Outback, puis passé la première nuit dans notre magnifique carosse à Erlunda roadhouse. Après un petit thé et un coup d’oeil à la ferme de kangourous et d’autruches de la roadhouse, nous avons repris la route pour le Watarrka National Park tôt le lendemain.
Où dormir vers Uluru ?
Erldunda roadhouse . Emplacements de camping et une petite ferme d’autruche et de kangourous que vous pouvez observer gratuitement à travers le grillage.
JOUR 2 : BALADE DANS KING’S CANYON & SUNSET A ULURU
Le Watarrka National Park
L’entrée du parc est gratuite. Sur King’s Canyon, deux randonnées principales permettent de découvrir le site :
La Rim Walk (6 km – durée 4h) permet de faire le tour du canyon par le haut, c’est la plus longue. Nous l’avons faite en 3h30 avec de longues pauses photos.
La seconde permet d’en faire le tour par le bas. On peut même faire un combiné des deux en descendant dans le jardin d’Eden.
Pour visiter le site, une demi-journée suffit, ce qui permet de prévoir une autre demi-journée de route.
Quelques escaliers au départ, ça grimpe un peu, ensuite le chemin devient plat en haut du canyon. Il y a quelques passages sur des escaliers en bois sur la fin mais rien de bien difficile. Les vues sont spectaculaires sur la végétation en contrebas et les falaises. Le temps était hélas couvert ce jour-là mais je vous conseille de vous y rendre de très bonne heure en cas de chaleur.
Le temps étant couvert, nous avons décidé de ne pas dormir à King’s canyon mais d’avancer la route vers Uluru, où nous avions des chances d’arriver pour le coucher du soleil. Nous avons donc repris la route pour parcourir les 320km qui sépare King’s Canyon d’Uluru.
Début du chemin de la rim walkSur les hauteurs de King’s canyon
Coucher de soleil à Uluru
L’entrée dans le parc Uluru/Kata Tjuta est de 25 AUD par adulte pour 3 jours. Le ticket vous permet de vous rendre au gros caillou Uluru (nom aborigène d’Ayers rock) ainsi qu’aux Kata Tjuta (nom aborigène des Monts Olgas) séparés d’une quarantaine de kilomètres d’Uluru. Les monts Olgas sont une partie d’Uluru qui ressort plus loin, c’est dire la taille de ce caillou…
Emplacement idéal pour voir le sunset à Uluru
Quel est le meilleur spot pour observer le coucher de soleil à Uluru ?
Il y a plusieurs points d’observation dans le parc à choisir selon que vous voulez voir le lever ou le coucher. Vous pouvez chercher sur internet les heures de coucher et lever à l’avance. La majorité des véhicules se rend au niveau du CAR SUNSET. Il faut arriver environ 1h à 1h30 avant le coucher pour trouver une « bonne place » car ensuite tout le monde joue des coudes pour être devant les barrières. Il y a quelques arbres et hautes herbes et vous serez en biais par rapport au rocher, avec le soleil dans le dos. Si vous voulez voir le rocher changer de couleur, passer du marron, au orange, au rouge puis au violet, c’est ici qu’il faut être.
Le deuxième emplacement est situé de l’autre côté du rocher à TALINGURU viewing area. C’est une immense plateforme en bois surélevée sur plusieurs niveaux. Nous y avons vu le lever du soleil le lendemain matin. Le coucher doit être superbe également depuis ce point de vue, à la différence que vous aurez le soleil en face, le rocher ne prendra pas les différentes couleurs successives mais vous verrez son ombre dans le ciel orangé.
L’avantage du point d’observation n°1 est que l’on peut rester dans son van ou monter sur le toit de son véhicule, ce qui n’est pas possible depuis le point de TALINGURU, le parking étant en contrebas d’une petite dune qui bloque la vue, la plateforme se rejoind à pieds.
Pas de soucis si vous n’arrivez pas à rejoindre les points à temps, car la piste longe le rocher vous le verrez donc tout le long et en plus au calme !
Donc un conseil, arrivez bien 1h à l’avance, préparer l’apéro sur votre petite table pliante pour réserver votre place devant les barrières et savourez la magie d’Uluru !
Où dormir à Uluru ?
Une fois le soleil couché, tous les véhicules se pressent de rentrer pour éviter de rouler de nuit Tout le monde se suit dans la pénombre et retourne passer la soirée à Yulara. Il n’y a pas de possibilité d’hébergement à l’intérieur du parc national, tous les campings et hôtels sont regroupés à Yulara. Donc à chaque fois que vous voudrez rentrer voir le sunset ou le sunrise il vous faudra tenir compte du temps pour parcourir la quinzaine de kilomètres entre Yulara et le premier site d’observation.
Nous avons dormi au camping de l’Ayers rock resort. L’emplacement est assez cher, tout était complet nous avons eu un emplacement dans un terrain vague au fond du camping mais avec électricité incluse. L’avantage est d’être à proximité du parc.
La seconde solution (gratuite) est de repartir sur la Lasserter Highway et dormir sur la petite aire gratuite, située une centaine de kilomètre avant Yulara, mais ça commence à faire loin.
JOUR 3 : AU COEUR DE LA CULTURE ABORIGENE A ULURU
Uluru, c’est l’essence même de l’Australie. La couleur de la terre, les aborigènes qu’on croise, ces routes à perte de vue, cette immensité… Et lorsqu’on arrive face à ce monolithe que tout le monde connait, que chacun a déjà vu en photo, on a juste le souffle coupé ! c’est une véritable vibration qui nous envahit, on sent bien que cette atmosphère un peu mystique vient de loin, de temps ancestraux bien plus vieux que nous, qui nous dépassent. Ce n’est pas seulement un rocher dans le désert, c’est bien plus riche et intense que cela. Et c’est de toute beauté! En fait, ce monolithe n’est pas parfaitement ovale ou circulaire. Il est plein de cassures, de rebords, de cavernes, tout en formes. Et l’on en fait le tour quasiment sans s’en rendre compte. Quand le temps est nuageux, voire pluvieux (cela n’arrive pas très souvent), on perçoit bien les coulées de pluies qui se dessinent sur le rocher rouge et qui ressemblent à des coulées noires qui tombent jusqu’au sol. Parfois, on tombe même sur de petites cascades (plus importantes quand il pleut beaucoup), ou sur de petites mares temporaires sur le sol. C’est verdoyant, le vert, le rouge et le bleu du ciel s’entremêlent pour donner un tableau féerique. Et au détour d’un mur, à l’intérieur d’une petite caverne, on tombe sur des dessins aborigènes qu’on devine d’un autre temps.
Activités : Que faire à Uluru et dans ses alentours ?
Les activités ne manquent pas pour découvrir Uluru, voici les plus abordables car gratuites :
Participer à l’une des marches gratuites guidées par un ranger : il y en a plusieurs, de durée variable. La plus prisée est la Mala walk, qui débute à 9h et part du parking au pied du rocher. La Mala walk est une petite balade d’une heure où un ranger raconte les différentes légendes qui entourent certains reliefs du rocher ou les pratiques culturelles qui s’y déroulaient.
La van life à Uluru
Visiter le Cultural Center : petit centre culturel très bien fait, beaucoup de panneaux explicatifs sur le mode de vie et la culture des aborigènes. Tous les panneaux sont en anglais, français et chinois. Il y a de nombreux objets d’artisanat et des démonstrations de peinture aborigène. La personne en train de peindre nous a ému (je reviendrai dans un autre article parler de la condition des aborigènes en Australie et de ce que nous avons ressenti).
Ce matin-là, nous sommes partis en direction de la plateforme de Talinguru à une vingtaine de kilomètres de Yulara observer le lever du soleil, de l’autre côté du rocher. Il y a du monde, le lever est très beau, des couleurs douces allant du bleu pâle au rose apparaissent autour du rocher et de la silhouette des Monts Olgas que l’on aperçoit sur sa gauche.
Lever du soleil depuis la plateforme de Talinguru
Nous sommes ensuite repartis de l’autre côté du rocher au niveau du Mala carpark pour faire la Mala walk guidée. Le ranger raconte les légendes aborigènes et fait arrêter le groupe tous les 20m, ça n’avance pas vite. L’accent très prononcé du ranger et le nombre de personnes massées autour de lui font que l’on ne comprend pas grand chose donc nous avons préféré quitter la marche au bout de 30 minutes pour continuer à faire le tour du rocher par nous-mêmes. A moins d’avoir un excellent niveau d’anglais version accent du bush, vous pouvez zapper cette marche.
Mala walk autour du rocher à UluruMala walk au lever du soleil
Randonnée dans les Monts Olgas
Les Monts Olga se situent à une quarantaine de kilomètres d’Uluru. De loin, on aperçoit ces dômes qu’on imagine presque regroupés en un seul morceau. Une fois sur le site, on prend toute sa dimension. On a commencé la grande randonnée »Valley of the winds » pour profiter de ces roches tombées du ciel, en plein désert. Finalement, une piqûre très douloureuse à la cheville nous a forcé à rebrousser chemin et à faire la plus petite rando, qui passe entre les dômes.
