Août 2018. On posait nos pieds aux USA pour la deuxième fois à
travers
un road trip de 2 semaines dans l’Ouest Américain.
Du parc de Yellowstone aux cheminées de fées de Bryce canyon,
on en a pris plein les yeux à chaque étape ! Retrouvez notre itinéraire,
nos bonnes adresses et lieux
que nous avons adoré dans nos articles sur les Etats-Unis !
Après notre étape à Mammoth Lakes, on a pris une matinée pour visiter la ville fantôme de Bodie un peu plus au nord sur la route entre Monolake et l’entrée Est du parc de Yosemite.
Nichée dans les montagnes de la Sierra Nevada, à une altitude de près de 2 500 mètres, se trouve Bodie, l’une des villes fantômes les mieux préservées et les plus fascinantes des États-Unis. Fondée en 1859 à la suite de la découverte de riches gisements d’or, Bodie a connu une croissance fulgurante, atteignant son apogée dans les années 1880 avec une population de près de 10 000 habitants. Aujourd’hui, la ville est un témoignage émouvant du passé, figée dans le temps et offrant une fenêtre unique sur l’histoire tumultueuse de la ruée vers l’or. Bodie possède encore une atmosphère énigmatique, où l’on prend plaisir à explorer ses bâtiments abandonnés et à revivre les histoires des pionniers qui ont autrefois arpenté ses rues poussiéreuses.
Bodie est à 1h de route de Mammoth Lakes
Un peu d’histoire
L’histoire de Bodie commence en 1859 quand W.S Bodey y découvre une première pépite d’or. Ensuite, maisons, église, saloons, bordels et bâtiments ont poussé comme des champignons autour du filon faisant de la petite ville de Bodie, la seconde plus grande ville de Californie après San Francisco vers la fin des années 1800. Bodie comptait alors plus de 10000 habitants.
La fin de son exploitation minière et surtout deux grands incendies vidèrent Bodie de ses habitants dans les années 1930. Seuls 5% des bâtiments de l’époque ont survécu aux incendies et tiennent encore debout dans cette ville devenue ville fantôme.
And now my comrades all are gone ; Naught remains to toast. They have left me here in my misery, like some poor wandering ghost.
Joaquin Miller « The Days of ’49 »
Que faire à Bodie ? Plonger à l’époque de la ruée vers l’or
On peut aujourd’hui visiter ce qu’il reste des maisons, le motel, un saloon, la banque, le cimetière, la prison, une école et voir de vieux tacots d’époque ou encore des machineries ayant servi à l’exploitation minière.
Histoire d’imaginer la vie quotidienne qui y régnait, certaines scènes ont été reconstituées dans ces différents lieux. Le but est de laisser croire que les habitants ont abandonné ces lieux en l’état, comme si tout était resté figé. Ce n’est bien sûr que des reconstitutions mais cela donne une idée des objets utilisés à cette époque.
Comment venir à Bodie, infos pratiques pour visiter cette ville fantôme
Bodie est à environ 1h de route de Mammoth Lakes par la route CA270. Attention les 5 derniers kilomètres se font sur une piste caillouteuse non goudronnée mais facilement praticable. On l’a faite avec une Chevrolet Camaro en roulant doucement. Il est facile d’y aller sur une matinée lors d’un road trip en Californie en venant de la Vallée de la mort ou de Monolake vers Yosemite ou inversement.
Quand visiter Bodie ?
Durant l’été, les lieux sont apparemment très fréquentés. Nous y étions en milieu de matinée en Septembre et avons croisé seulement 2 autres personnes sur place. Nous avons eu la chance d’avoir la ville pour nous tout seuls avec le silence et ce temps nuageux ce qui nous a permis de nous imprégner de l’atmosphère déserte de cette ville fantôme. Je pense que l’expérience doit être totalement différente en plein mois de Juillet…
Attention, la route est souvent enneigée durant l’hiver et souvent fermée, rendant l’accès impossible.
Paysage sur la piste caillouteuse jusqu’à Bodie
Tarif et temps de visite
Le Bodie State Historic Park est un parc d’état géré par l’état de Californie. Le pass America The Beautiful n’y est pas accepté, celui-ci étant valable uniquement dans les parcs nationaux. En 2022, l’entrée coûtait 9 $ pour les adultes, et 5$ pour les enfants.
Comptez environ 2h de visite, le temps de déambuler entre les bâtiments et de faire des photos. Le ranger donne une petite brochure explicative avec une carte après avoir payé les frais d’entrée.
Marcher dans Bodie et s’imprégner de l’atmosphère de cette ville fantôme
On a déambulé entre les maisons du shérif, celle de sa fille l’institutrice et la petite église méthodiste construite en 1882. A travers les vitres on peut encore apercevoir les objets des gens de l’époque comme si tout était resté figé. De nombreux bâtiments sont intacts, on peut entrer dans la prison, dans une maison où la table est mise ou encore regarder par les fenêtres de l’épicerie où les boîtes de conserves sont encore en vitrine.
Les maison et les bâtiments encore visibles à Bodie ont été réparés et stabilisés mais pas restaurés. Ainsi, tout est resté dans le jus. En se promenant sur les sentiers qui sillonnent la ville, on voit des maisons en bois datant des années 1870, des machineries pour l’extraction du filon d’or des années 1920 et même une école ayant accueilli ses derniers élèves en 1942. Certains bâtiments portent le nom de leur propriétaire ou de leur fonction et il est possible de rentrer dans certains d’entre eux.
Il y avait plus de 65 saloons et bordels en tout genres à Bodie ! On peut encore y voir les tables de billard et le grand comptoir où l’alcool devait couler à flots.
On file maintenant vers la Tioga road et le parc de Yosemite !
Retrouvez nos autres articles sur ce road trip en Californie :
Des inondations les jours précédent ont bloqué toutes les routes dans la Death Valley. Nous n’avons pas d’autre choix que de contourner la vallée de la mort par l’Est, en passant par Betty, pour longer la frontière avec le Nevada. La route est longue, il n’y a rien de fifou à voir donc on enchaîne les kilomètres jusqu’à Mammoth Lake et ses gigantesques forêts de sapins. Mammoth est la plus célèbre station de ski californienne, mais même pas peur, nous on débarque en short et en tong en plein mois de Septembre.
Deux demi-journées et une nuit à Mammoth nous ont laissé le temps de faire de courtes balades autour de June Lake et de Monolake et de découvrir quelques curiosités géologiques du coin, les hot Creek géological site.
2 jours à Mammoth Lakes : Que voir dans le secteur ?
Les sources géothermiques d’Hot creek geological site
Peu avant midi, on file directement aux sources géothermiques du Hot Creek geological site. Attention, il y a des ours dans le secteur et il est rappelé de ne pas laisser de nourriture dans les voitures. Des casiers anti ours sont situés sur le parking pour éviter tout problème avec Winnie l’ourson.
On rejoint les sources géothermiques par une courte marche en descente qui longe une petite rivière bouillonnante. L’eau est brûlante, on ne s’y risque pas à tremper un doigt. Les sources sont minuscules, surtout après celles que nous avons vu à Yellowstone. Nous repartons un peu sur notre faim. Je vous conseille de vous y arrêter si vous n’avez jamais vu de sources géothermiques, autrement vous pouvez passer votre chemin.
June Lake
La région de Mammoth Lakes mêle de superbes paysages de montagnes et de lacs à l’image du June Lake. Par temps ensoleillé, l’eau de ces lacs est turquoise, ce qui n’était pas le cas lors de notre passage. Le cadre est très bucolique, ça doit être très agréable de s’y baigner l’été.
Monolake : le lac salé aux étranges formations calcaires
Dernier stop avant de rejoindre notre hôtel pour la nuit, on fait une balade à Monolake, un ancien lac salé où l’on peut voir d’étranges formations calcaires qui s’élèvent au-dessus de l’eau, les tufas. Situé à l’Est de Lee Vining, cette étape peut se faire en 1 à 2h avant d’arriver à Yosemite.
Le lac Monolake est 2,5 fois plus salé que les océans empêchant le développement de toute vie aquatique à l’exception de crevettes préhistoriques, les artémies. Il est possible de s’y baigner pour expérimenter la flottaison en eau salée, mais nous on a passé notre tour !
Le temps est couvert, on passe un peu entre les gouttes si bien qu’on ose pas trop descendre jusqu’au bord de l’eau de peur de devoir remonter tout le sentier sous l’orage. C’est sur la rive sud du lac que le paysage est le plus exceptionnel, dans la section « South Tufa ». Il y a un parking et un sentier (boucle d’environ 3 kilomètres) qui permet d’approcher de près les tufas. L’accès est compris dans le pass « America the Beautiful.
Le visitor center contient un petit musée gratuit très intéressant. On a pu apprendre plein d’infos sur la faune, la flore et l’histoire du lieu grâce à la scénographie très bien pensée. Les rivières qui alimentaient le monolake ont été déviées au fil des années pour alimenter la ville de Los Angeles en eau. Le niveau d’eau du lac a ainsi baissé pour laisser apparaître ces colonnes de calcaire au-dessus de l’eau, les tufas. Ces concrétions calcaires se forment par une réaction chimique entre l’eau douce souterraine riche en calcium et les carbonates du lac. La concentration en sel y est telle qu’aucun organisme n’y vit à part des crevettes, des mouches et des algues, ce qui attire de nombreux oiseaux migrateurs.
Infos pratiques
pour visiter la région de Mammoth Lakes
Où dormir pendant ces 2 jours à Mammoth Lakes ?
Nous avons dormi à l’hôtel Holiday Haus, un excellent choix. Façon cabane en bois dans la forêt mais à la fois en plein centre de la ville, notre chambre était jolie, très cosy avec du mobilier en bois et possédait même une cheminée à allumage automatique.
Comme souvent aux USA, le lit était immense et les draps tout doux ! Il y avait un jacuzzi extérieur mais il pleuvait quand nous sommes arrivés nous n’y sommes pas allés. Les commerces et les restaurants étaient à 5 minutes à pieds et l’hôtel possède un grand parking gratuit sous les sapins.
Adresse : 3905 Main St, Mammoth Lakes – 134 $ la nuit
Hôtel Holiday Haus à Mammoth Lakes
Après ces 2 jours à Mammoth Lakes et avant de continuer notre route vers le parc de Yosemite, on a fait un crochet vers le Nord de Mammoth Lakes pour visiter la ville fantôme de Bodie. La ville a été désertée par ses chercheurs d’or et tout est resté intact, dans le jus.
On quitte Palm Springs en fin de matinée après avoir bien profité de la piscine du Days Inn Motel pour rejoindre la Vallée de la Mort. En route, on a prévu un petit stop pour déjeuner dans la petite ville originale de Pioneertown en Californie, tout droit sortie d’un western des années 50.
Pour la petite histoire, Pioneertown a été construite en 1946 par des investisseurs d’Hollywood qui voulaient créer un décor typique de la Conquête de l’Ouest pour le cinéma. L’un des initiateurs du projet, le célèbre acteur de western Roy Rogers, a fait construire de fausses façades typiques des années 1800, qui cachent en fait un motel le Pioneertown Motel, des boutiques et de vraies habitations.
De grands acteurs de l’époque y ont tournés des films, notamment Gene Autry, The Cisco Kid, Range Rider et Buffalo Bill Jr. Ce lieu a servi également de villégiature pour les acteurs, ils vivaient parmi les décors des tournages. De nos jours, ce lieu est une propriété privée mais reste accessible au public.
Plus de 50 films ont été tournés dans Pioneertown dans les années 40-50. De nos jours, il n’y a quasiment plus de tournages mais les samedis d’avril à octobre à 14h30 vous pouvez assister aux « mock gunfights », de faux duels au pistolet dans la rue principale.
La rue principale de Pioneertown village a été imaginée comme un décor de cinéma à ciel ouvert avec vue sur les montagnes du désert californien. La balade est rapide, on flâne au milieu des curiosités et des décors de cowboy. Le village quand même très touristique mais reste une étape sympa et originale pour couper la route entre Palm Springs, Joshua Tree et la Vallée de la Mort.
Où manger à Pioneertown ?
Le seul restaurant du village et non moins célèbre Pappy and Harriets sert de délicieux burgers et viandes grillées au barbecue. La déco est digne des plus vieux saloons de cowboy et de nombreux concerts live d’artistes connus y ont lieu régulièrement. Baptisé « Cantina » à l’époque, le lieu accueillait les acteurs de cinéma pendant les tournages. On a pris des burgers, ils étaient excellents !
On quitte Pioneertown sous un gros orage après le déjeuner, maintenant direction la Vallée de la Mort !
Cette étape dans la Death Valley a très mal commencé. Pour la petite histoire, il faut savoir que lorsque nous avons préparé notre itinéraire il y avait des tempêtes et flash floods dans la Vallée de Mort et les routes fermaient successivement, réouvraient, puis refermaient quelques jours plus tard. Quand tout a enfin réouvert, on s’est dit banco on y va et on a réservé la dernière chambre disponible au lodge de Furnace Creek.
A peine partis de Palm Springs, on décide de checker vite fait l’état des routes sur le site du National park car il a plu à Palm Springs la veille. Et là, panique à bord, la route 190 qui permet de traverser la Death Valley d’Est en Ouest est fermée ! Toutes les routes sont fermées sauf un minuscule tronçon de la route 190 qui part de Death Valley Junction vers Furnace Creek, ce qui ne nous laisse aucune possibilité de relier les points de vue hormis Zabriskie Point et Mesquite Flat Sand Dunes.
Alors voilà tout ce qu’on a pu découvrir de la Vallée de la Mort, car nous avons du repartir par la même route 190 le lendemain matin et contourner ensuite le parc par l’Est pour rejoindre Mammoth Lake par Beatty. Déception totale.
Le parc de la Death Valley promettait de fabuleux paysages variés, de dunes de sable, de désert rocheux et étendues de sel à perte de vue. Ambiance un peu flippante rien qu’en évoquant son nom, on s’imaginait déjà en panne d’essence au bord d’une route au bitume brûlant, suffocants devant des mirages. Alors même si le thermomètre affichait 34° au petit jour, notre passage express dans la Vallée de la mort ne nous a pas permis de voir les beautés de ce parc, qui se découvre en roulant de point de vue en point de vue au coucher et au lever du soleil, là où la lumière est la plus belle.
Voir le coucher de soleil à Zabriskie Point
Même si on n’a vu qu’un seul point de vue du parc, on a quand même pu profiter in extremis du coucher de soleil au point de vue Zabriskie Point, réputé un des plus beaux du parc. La lumière orangée inonde alors la vallée de collines, le paysage y est incroyable.
Zabriskie PointCoucher de soleil à Zabriskie Point
Les dunes de sable de Mesquite Flat Sand dunes
Au petit jour, on reprend la route de la veille en passant devant le point de vue Mesquite Flat Sand dunes et quelle déception. Après les dunes spectaculaires de Namibie, celles-ci nous semblent bien ridicules.
Où dormir dans la Death Valley ?
Pour éviter la chaleur éprouvante qui règne dans la Vallée de la Mort en septembre, nous avons décidé de passer la nuit à l’intérieur du parc au Stovepipe Wells Village Hotel pour profiter du coucher de soleil et du lever de soleil le lendemain.
Le lodge est au coeur du parc à l’embranchement de Furnace Creek d’où partent les routes principales vers les points de vue les plus sympas du parc. Les chambres du Stovepipe Wells sont très simples, la climatisation était très vétuste et faisait tellement de bruit que nous l’avons éteinte. Ici, on paie surtout l’emplacement central dans le parc.
Saloon restaurant de Stovepipes Village
Je vous laisse imaginer la frustration le lendemain matin quand on était juste devant la barrière bloquant l’accès à la route vers l’Ouest et que nous avons du repartir par l’Est pour contourner tout le parc par Beatty sans pouvoir le traverser.
Repartir de Death Valley bredouilles, sur la route entre Californie et Nevada
En repartant vers Mammoth Lake, on longe la frontière avec l’état du Nevada et la fameuse zone 51. La route est très monotone jusqu’à Mammoth Lake et sans grand intérêt.
Direction Palm Springs et Joshua Tree National Park pour notre première étape de ce roadtrip en Californie. Située en plein désert à seulement 2h de route de Los Angeles, Palm Springs est une oasis dans la vallée désertique de Coachella. C’est une ville très photogénique avec ses longues avenues de palmiers où l’on aperçoit les montagnes du Mont San Jacinto en arrière plan.
Nous n’avons passé que 24h à Palm Springs mais cette ville dans le désert californien a été un vrai coup de coeur ! On a adoré se balader dans les quartiers résidentiels où les habitations sont toutes plus jolies les unes que les autres. On en a aussi profité pour découvrir le parc national de Joshua Tree, dans le désert de Mojave et situé à environ 50 minutes de route de la ville.
Balade dans la ville de Palm Springs
A Palm Springs, même le visitor center a la classe. Dès notre arrivée, on passe la porte de cette ancienne station service des années 60 reconvertie en office du tourisme en quête d’un plan de la ville.
Visitor Center
Le Saguaro Hotel, hotel à la déco fifties multicolore à Palm Springs
A la recherche des jolies maisons au style mid-century des quartiers résidentiels de Palm Springs
Palm Springs est une pépite architecturale avec toutes ses maisons construites dans les années 40-60 pour des stars américaines et de riches californiens venus chercher le calme tout en restant proche des studios d’Hollywood.
On a passé la matinée à déambuler dans les rues bordées de palmiers, véritable petit paradis pour les amoureux d’architecture de style moderniste. Lignes épurées et minimalistes, des matériaux bruts et marqués par les éléments du désert (pierre, béton, verre, métal…), ce sont des oeuvres d’art qui se fondent parfaitement dans leur environnement.
Elvis Presley, Frank Sinatra, Marylin Monroe mais aussi Leonardo DiCaprio ont été propriétaires de ces jolies maisons aux portes colorées.
Il est possible d’acheter une carte « a map of modern Palm Springs » au Visitor Center, mais nous on a préféré flâner dans les rues où nous avions néanmoins noté à l’avance quelques adresses.
Il n’y a pas de quartier particulier où les admirer car elles sont réparties dans les quartiers résidentiels mais nous en avons vu beaucoup autour de la rue Camino Real et Alhambra Dr. et Sierra Madre, notamment la porte la plus connue de Palm Springs #thatpinkdoor mais elles sont toutes plus jolies les unes que les autres.
Adresses de quelques maisons mid-century aux portes colorées mais vous en trouverez partout :
Maison à la porte orange : 1178 S La Verne Way
Maison d’Elvis Presley : 1350 Ladera Cir
Maison à la porte turquoise : 2244 S Yosemite Dr ou aussi 1221 E Sierra Way
Maison à la porte jaune : 1499 E Via Estrella
Maison à la porte rose : 1100 E Sierra Way
Ancienne maison d’Elvis Presley !
Balade à Indian Canyons
Le lendemain, nous prenons direction le sud de la ville pour une balade dans les Indian Canyons, où vécurent les indiens Cahuilla jusqu’à la fin du XIXème siècle. La chaleur était très éprouvante on a donc fait qu’une mini balade à Andreas Canyon. C’est une jolie oasis au milieu de hauts palmiers, des chutes d’eau et des vues magnifiques sur le désert. La balade dure environ 1h (1,2 miles) mais nous ne sommes pas allés jusqu’au bout.
On a posé nos valises au Day’s Inn by Wyndham situé sur la Palm Canyon Drive. Le rapport qualité prix est bon, le parking est gratuit et il y a une superbe piscine avec vue sur les collines du mont San Jacinto.
Adresse : Days Inn by Wyndham- 1983 North Palm Canyon Drive, Palm Springs, CA, 92262
Mes bonnes adresses à Palm Springs
On a déjeuné au restaurant mexicain Las casuelas terraza. Leur guacamole est excellent et les enchiladas étaient très copieuses mais un peu grasses. Il y a plusieurs salles intérieures dans un bâtiment style hacienda mais nous avons mangé sur la terrasse, la chaleur de septembre était supportable. Le soir il y a de la musique live et une piste de danse. A privilégier le soir car le midi le service était très long et il n’y avait pas de musique.
Adresse : Las Casuelas Terraza – 222 S Palm Canyon Drive
Cactus et formations rocheuses à perte de vue dans le parc de Joshua Tree
On a zappé ce joli parc lors de notre premier road trip l’Ouest américain il y a 4 ans donc je tenais absolument à le découvrir cette fois-ci. Le temps était couvert et nous sommes passés entre quelques gouttes de pluie mais Joshua Tree national Park nous a laissé un très bon souvenir. Des paysages de roches, de cactus et de palmiers mais surtout ces fameux arbres de Josué un peu partout, mêlés à des cactus aux formes improbables. La végétation est désertique, ici nous sommes en plein désert de Mojave où la lumière du soir y est particulièrement belle.
Prendre de la hauteur à Keys View
On a roulé jusqu’à Keys View, ce joli point de point de vue sur les hauteurs des Little San Bernardino Mountains offre un panorama sur la Vallée de Coachella, la faille de San Andreas, Salton Sea. Il parait qu’on peut y voir jusqu’au Mexique et la Signal Mountain quand ce n’est pas nuageux.
Joshua tree se parcourt le long d’une scenic drive goudronnée. Et il faut dire que notre jolie Camaro cabriolet est bien agréable ici. Avant qu’il ne pleuve, on serpente cheveux au vent au milieu des cactus et arbres typiques du désert de Mojave et du désert de Californie. Quelques petites balades balisées comme le Cap Rock Nature Trail et la petite balade au milieu des cactus à Cholla Cactus Garden permettent de prendre un bel aperçu du parc.
Après cette étape désertique à Palm Springs et Joshua Tree, on a continué vers la Vallée de la Mort mais cette étape ne s’est pas passée comme prévu…
En revenant du Parc de Yellowstone, on s’est arrêtés à Salt Lake City, la ville des mormons entourée de montagnes. J’avoue que c’est avec beaucoup de curiosité qu’on venait découvrir Temple Square et les nombreux sites historiques mormons. On avait en tête de faire un tour à la Family History Library et peut être même trouver un ancêtre américain mais la longue route nous a fait arriver trop tard. On a donc déambulé dans Temple Square, fait des photos le nez en l’air en étant surpris par l’ambiance qui règne dans cette petite ville dans la ville.
Déambuler dans les rues de Salt Lake City
On a réservé un petit motel dans le centre ville à quelques minutes à pieds de Temple Square. Le prix défiait toute concurrence car les hôtels sont très chers à Salt Lake City et on en a eu pour notre argent. Odeur de tabac froid dans la chambre, cafetière en équilibre au-dessus du WC. C’est pas la chambre la plus romantique qu’on ait connu ! Mais ça avait le mérite d’être très bien situé. A Salt Lake City, on a découvert les trottinettes électriques. Mais c’est à pieds qu’on a flâné sur les longues avenues.
Le State Capitol ressemble beaucoup au Capitole qui se trouve à Washington. Blanc et coiffé de son dôme, c’est le Capitole de l’état de l’Utah. Un jeu de piste est organisé pour le découvrir mais on n’a pas eu le temps d’y aller.
Temple Square et les monuments mormons
Temple Square, c’est une véritable petite ville dans la ville ou plutôt un jardin de 4 hectares où l’on trouve plusieurs monuments historiques mormons. Fondée en 1847 par les Mormons de l’Utah, c’est aujourd’hui le siège de l’Eglise mormone. Tous ces monuments peuvent se visiter gratuitement, il y a même des navettes organisées depuis l’aéroport pour venir entre deux escales !
Les lieux sont calmes et on déambule dans les jardins qui entourent le Temple des Mormons. On croise de nombreux jeunes par groupe de deux, habillés façon petite maison dans la prairie, toujours souriants et répétant inlassablement une série de questions à tous les touristes qu’ils croisent. On est pas là pour s’entendre prêcher la bonne parole alors on met poliment fin à la conversation et on continue. On entre dans le Tabernacle, le gros dôme argenté qui brille avec les derniers rayons de soleil de la journée. La lumière est sublime. On entre voir le grand orgue aux 11623 tuyaux.
Le Tabernacle
On arrive un peu au hasard devant le Joseph Smith Memorial Building qui contient la Family History Library. Les Mormons baptisent leurs morts depuis des siècles et ont ainsi constitué une immense base de données généralogique à travers le monde entier. Il est possible de consulter les documents sur place et de rechercher ses ancêtres sur les ordinateurs à disposition . On est arrivés trop tard, les portes fermaient.
L’orgue du TabernacleLe Temple des Mormons
On est entrés au hasard dans un bâtiment exposant des peintures religieuses. Un long couloir en colimaçon tapissé d’une fresque violette représentant le système solaire nous a intrigué et nous a conduit à l’étage. On s’est alors retrouvés nez à nez avec une statue géante de Jésus. On ne s’est pas sentis très à l’aise. On est redescendus et on a quitté Temple Square à la recherche de sushis.
A quelques pas de Temple Square, on tombe sur un centre commercial avec un grand foodcourt extérieur. Notre escale à Salt Lake City s’arrête ici, on retourne ensuite à notre motel enfumé pour prendre la route le lendemain vers Antelope Island puis Capitol Reef et les paysages de folie de la Waterpocket fold.
Après le parc de Bryce Canyon, la suite de notre road trip devait nous amener à Page, au bord du lac Powell. Ce jour-là, la météo en a décidé autrement donc on a changé nos plans et c’est sous un gros orage qu’on prend la route en direction de la North Rim, la rive nord du Grand canyon à 245km de là. On est tout excités à l’idée de découvrir ce monstre de la nature : le Grand Canyon !
Accès à la North Rim du Grand Canyon
La route 67 qui conduit à la rive nord traverse le haut plateau de la Kaibab National Forest. Ici, on est à 2400m, l’altitude est plus haute que côté rive sud (2100m). Les chutes de neige rendent son accès difficile une grande partie de l’année. Ainsi, vous ne pourrez visiter la rive nord qu’entre le 15 mai et le 15 octobre. Côté rive nord, on visite donc avec son propre véhicule tandis que sur la rive sud vous devrez emprunter les shuttles et navettes pour pouvoir vous déplacer.
Pourquoi opter pour la North Rim ?
Les paysages boisés de la Kaibab National Forest
Peu après la ville de Kanab, les paysages deviennent plus boisés et l’on entre sur le plateau de Kaibab, recouvert d’une épaisse forêt de sapins et d’épicéas. La route est longue et la pluie torrentielle. L’épaisse forêt ne permet pas de laisser deviner ce qui nous attend au bout.
Elle est moins touristique que la rive sud
Si vous ne voulez pas faire comme les 90% de visiteurs qui se rendent sur la rive sud, choisissez la rive nord du Grand Canyon ! Nous avons croisé en tout et pour tout 5 voitures lors de notre visite. Bon, cela était sûrement dû au mauvais temps mais globalement vous ne serez pas nombreux.
Les points de vue sur la rive nord, comment visiter ?
Une fois à l’intérieur du parc national du grand canyon, une route longe la rive et laisse apercevoir le canyon entre les 4 points de vue aménagés du parc :
Bright Angel Point
Le point de vue de Bright Angel point est accessible par un court sentier entouré de chaque côté par le précipice. La vue y est très impressionnante et vertigineuse. On y accède par un sentier sur la gauche depuis le Grand canyon lodge.
Cape Royal
Au point de vue de Cape royal il est possible de distinguer la rivière Colorado au loin mais en raison du temps très couvert nous ne l’avons pas vue. Le long de la route qui y mène vous pourrez voir plusieurs autres points de vue (Roosevelt Point, Vista encantada etc…) et une arche naturelle.
Point impérial
Situé à 20 min de voiture du visitor center, la vue y est plongeante sur le canyon.
Walhalla overlook
Nous ne sommes pas allés jusqu’à ce point de vue.
Plusieurs dizaines de kilomètres séparent ces points de vue et il n’est pas commode de s’arrêter entre les points de vue. Lorsque nous arrivons à l’entrée du parc, il pleut des cordes et une épaisse couverture nuageuse anéantit tout espoir de distinguer le moindre paysage ! On ne voit strictement rien et la déception est totale ! Mais nous sommes coriaces et l’on enchaine les allers-retours entre les points de vue en espérant une éclaircie. Celle-ci a fini par se produire et nous avons pu découvrir l’immensité du Grand canyon pour la première fois devant nos yeux. Quelle merveille ! L’émotion est là du haut des balustrades qui s’avancent au point de vue de Bright Angel Point. La vue est à couper le souffle. Ce point de vue permet une avancée au dessus du vide très impressionnante. Emprunter le sentier qui y mène donne déjà le vertige.
Comment rejoindre la rive sud depuis la rive nord ?
La rive Sud est située à 338 km de la rive nord ce qui fait qu’il est difficile de visiter les deux rives. Il vous faudra sûrement faire un choix !
Où dormir ?
Il y a peu de possibilité d’hébergement sur la rive nord du Grand Canyon. Le seul lodge, le Grand canyon lodge est situé au bord du précipice et possède une terrasse très agréable surplombant le canyon. Même si vous n’y dormez pas, vous devez absolument en visiter l’intérieur car il possède une très belle architecture en pierre et bois.
Vous pourrez également loger au Kaibab lodge (30km de l’entrée du parc) ou au Jacob lake Inn (30 km également). Sinon, il y a de nombreux camping à proximité (Grand canyon campground, DeMotte campground, Jacob lake campground….).
Nous n’avons pas dormi dans le parc car cette étape était totalement improvisée lors de notre road trip. On a roulé en fin de journée jusqu’à Page où nous avions notre hôtel réservé.
On ne voit rien ! Les nuages recouvrent tout le canyon !
Que faire sur la North Rim du Grand Canyon ?
Il y a de nombreux trails qui partent de la rive nord. Ceux-ci sont réputés moins éprouvants physiquement que les trails de la rive sud en raison de l’altitude plus haute. Le climat y est ainsi plus frais et les sentiers ombragés. En raison du mauvais temps, nous sommes peu sortis de notre voiture mais voici les différents trails balisés sur la North Rim :
Les balades et trails balisés sur la rive Nord (source : www.nps.gov/grca/)
North Rim ou South rim du Grand Canyon, laquelle choisir ?
Nous avons visité la rive sud quelques jours plus tard et le ressenti a été totalement différent. La rive sud, c’est le grand canyon comme on le voit sur les photos, désertique, à perte de vue. Côté nord, le canyon est boisé, recouvert de forêt et les points de vue sont tout aussi spectaculaires mais un peu moins variés que sur la rive sud qui en compte plus d’une vingtaine. Nous étions quasiment seuls lors de notre venue sur la rive nord, sûrement en raison du mauvais temps mais cela a contribué à l’émotion que nous avons ressenti devant ce géant de la nature. Nous l’avions rien que pour nous. Le fait d’attendre impatiemment sous l’orage dans la voiture au bord du précipice sans rien distinguer à 2m et soudain le voir apparaître, là devant nos yeux au détour d’une éclaircie a rendu l’expérience incroyablement belle.
Pour une première découverte, je vous conseille la rive sud en raison de ses nombreux points de vue et activités (tour en hélico etc). Il y a également davantage de solutions d’hébergement (camping, chalets, lodges, hôtels…) et sa visite est plus facile à inclure lors d’un road trip dans l’Ouest américain.
Après notre matinée au Grand canyon de Yellowstone, on a roulé vers le secteur de Norris geyser basin, où les phénomènes géothermiques sont les plus actifs du parc de Yellowstone. On a aussi admiré les trous bleus de West thumb au bord du lac de Yellowstone et terminé notre journée devant l’éruption d’Old Faithful.
Secteur de Norris geyser basin
Norris geyser basin se compose en fait de deux bassins différents, Porcelain basin et Back Sand basin, tous les deux spectaculaires par la variété des phénomènes géothermiques que l’on peut y voir.
Fin d’après-midi. Lorsqu’on arrive sur le premier site du Norris geyser basin, Porcelain basin, on prend la mesure de l’activité géothermique intense qui se déroule en contrebas. Le sol est pelé, blanchi et des fumerolles s’échappent dans tous les coins. C’est comme si tout avait pris feu et qu’on arrivait après la bataille. Le soleil couchant donne des couleurs magnifiques au Porcelain basin et amplifie le caractère dramatique des lieux.
On profite de la vue qui surplombe le site et on fait une halte dans le petit musée explicatif de Norris. Un sentier sécurisé sur des pontons de bois de 3,8km permet de se promener entre les geysers et les bassins bouillants. Les couleurs oranges, rouges et vertes qui bordent les pools sont dues aux minéraux (fer, cuivre), aux bactéries thermophiles et à la présence d’algues.
Après en avoir pris plein la vue à Porcelain basin, on s’est dirigés vers les pontons du Back basin qui serpentent entre les sapins et la végétation. Là, on attendra en vain l’éruption du Steamboat Geyser, le geyser le plus haut du parc de Yellowstone. C’est aussi ici que l’on a vu Echinus Geyser, le geyser le plus acide du parc. Avec un PH de 3, il est aussi acide que du vinaigre ! On a aussi trouvé des traces d’ours dans la boue.
Steamboat Geyser
On sent que la Terre respire et que le volcan n’est pas loin sous nos pieds.
On a roulé vers la Mud vulcano area et ses marmites de boue où l’acidité de l’eau attaque le calcaire du sol. La décomposition de la roche créé alors ce phénomène de bulles qui éclatent à la surface et libèrent une odeur de soufre désagréable. On fait le tour de cette cocotte minute géante par les pontons de bois pour terminer au niveau de Sulphur Caldron, une grotte d’où s’échappe un bruit ressemblant au souffle d’un dragon. Il y a énormément de geysers, boues et phénomènes à découvrir dans le secteur de Norris geyser basin, il faudrait plusieurs jours pour tout voir !
Secteur du lac de Yellowstone et de West Thumb
Les odeurs puantes dans le secteur de Norris geyser basin ne nous ont pas coupé l’appétit. On a cherché un petit resto sur les bords du lac de Yellowstone. On s’est baladés entre les bassins aux bleu irréel de West Thumb qui borde les eaux du lac. Il faut voir cette eau bleue incroyable et translucide ! Chaque recoin de Yellowstone nous étonne et nous laisse des images plein la tête ! Des couleurs extraordinaires qui semblent plus sorties d’une peinture que des entrailles de la Terre.
On a fait une petite rando dans la forêt qui nous a conduit à un point de vue panoramique. Attention aux ours si vous vous éloignez des sentiers fréquentés.
Secteur de Old faithful
On approche de la fin de la boucle en arrivant dans le secteur de Old Faithful, le plus visité du parc. Old Faithful est le plus grand geyser au monde avec le Strokkur islandais. Coup de bol, il jaillit toutes les 1h30 environ. D’ailleurs cela lui vaut son nom de « vieux fidèle ». Alors on a acheté une énorme glace aux M&M, et on s’est assis sur les bancs devant le geyser, avec une centaine d’autres visiteurs et on a attendu. Quelques minutes plus tard, on avait les yeux écarquillés devant la puissance de ce geyser, beaucoup plus haut et puissant que ceux que celui que nous avions vu en Islande.
On n’a pas pas eu le courage de parcourir le chemin qui part derrière le geyser. Yellowstone a eu raison de nos mollets. On a marché entre 15 et 20km chaque jour durant ces 3 jours dans le parc et ce dernier jour nous n’en pouvons plus.
Si vous cherchez un super spot face au geyser Old Faithful, entrez dans le vieil hôtel en bois Old Faithful. Il est construit entièrement en rondins et sa terrasse panoramique face au geyser est très agréable pour boire un verre et reposer ses mollets. Pour notre dernière nuit à Yellowstone, nous avons dormi dans un chalet du Old FaithfulLodge Cabin, fonctionnel et bien placé.
C’est notre dernier soir à Yellowstone et on a du mal à réaliser. D’ailleurs, On a aimé Yellowstone. Donner vie à nos cours de géologie appris au collège et se sentir tout petits face à toutes ces bizarreries de la nature. Cher Yellowstone, tu empestes le souffre à nous en coller mal à la tête. Tu nous as surpris à chaque virage. Et on rentre fatigués mais le coeur gros de t’avoir visité un peu trop vite.
Après 4 jours dans le parc de Yellowstone, on a repris la route en direction de Salt Lake City puis des parcs de l’Utah. Mais sur la route, on avait repéré un petit parc d’état peu visité situé sur les rives du Grand lac salé : Antelope Island.
Comment visiter Antelope Island ?
Visiter Antelope Island constitue une étape parfaite pour couper le trajet entre Yellowstone et les parcs de l’Utah. Antelope Island est situé sur une presqu’île, reliée par une longue route sublime de 11 km traversant les eaux du Grand lac Salé. Depuis Salt Lake City, il faut rouler direction Nord Ouest pendant 45min pour découvrir ce sublime parc peu fréquenté.
Le parc possède un petit musée bien documenté sur la faune et la flore de la presqu’île.
Dès l’arrivée, on sent que l’on entre dans un lieu paisible et préservé. On ne croise personne. Nous sommes seuls à parcourir les 11km pour rejoindre le parc. Les paysages sont superbes. Les reflets sur l’eau, les couleurs douces et l’horizon qui prend des teintes bleues et roses. Tout ce blanc fait mal aux yeux. La lumière est si douce que les rives se confondent avec l’horizon.
L’endroit regorge de bisons, de biches et d’oiseaux. Antelope Island héberge le plus grand troupeau de bison de l’Utah, d’ailleurs tous les ans, un festival a lieu sur l’île pour les rassembler et les marquer. Aussi, beaucoup d’oiseaux migrateurs comme les pélicans et les mouettes font escale ici pour se nourrir des crevettes et des larves de mouches du lac. Antelope Island est un lieu où l’on ressent la quiétude comme si le temps s’était arrêté.
Randonner sur le Buffalo’s Point trail
On a pris un peu de hauteur sur le sentier Buffalo’s Point Trail. De là-haut, la vue est sublime sur les eaux du Grand lac salé et les montagnes environnantes. Le sentier fait 1,2km aller-retour (20min). Le sentier grimpe un peu sans difficulté et permet d’avoir une vue panoramique de l’île sans trop d’effort.
Infos pratiques
Où manger sur Antelope Island ?
Il n’y a pas de restaurant sur l’île. On a mangé un Hot dog dans le seul snack de l’île donc prévois ton pique-nique si tu comptes passer la journée sur Antelope Island.
Combien coûte l’entrée du parc ?
Antelope Island étant un parc d’état, le pass America the Beautiful n’est pas accepté. L’entrée du parc coûte 10$ (tarif août 2018) à régler au poste situé au début de la grande route qui mène au parc.
Il y a 3 terrains de camping dont un situé au bord de la plage Bridger Bay, car il est possible de se baigner dans le Grand lac salé ! Attention ces campings n’ont pas de possibilité de branchement.
Bridger Bay campground (tentes et caravanes)
White rock campground (tentes et caravanes)
Ladyfinger campground (seulement 5 emplacements de tentes)
On reprend la route pour Salt Lake City où nous passerons la nuit.
Et oui, le parc national de Yellowstone a aussi son grand canyon ! C’est un site géologique spectaculaire à ne pas rater ! Le grand canyon du parc de Yellowstone s’étend sur plus de 30km et ses falaises sont hautes de plus de 350m. Je vous emmène faire une petite marche le long du canyon dans ce site incontournable de Yellowstone.
Avoir le vertige au bord du canyon dans ce site sublime du Parc de Yellowstone
Le Grand Canyon de Yellowstone est situé dans le secteur est du parc de Yellowstone, à l’intersection de la route en 8 qui parcourt le parc. Cette région du parc a connu une histoire géologique et volcanique très mouvementée. En particulier, au fil des éruptions, une immense caldera formée il y a plus de 600 000 ans s’est remplie de lave et de sédiments. Par la suite, la roche du canyon s’est creusée au fil des années par l’érosion exercée par la rivière Yellowstone. Le volcan dort sous la caldeira…mais jusqu’à quand ?
Aujourd’hui encore, le canyon de Yellowstone se transforme en permanence au gré des phénomènes naturels (érosion par la rivière, des chutes de roches, des conditions météorologiques, de l’activité sismique….).
Ce site géologique impressionnant comprend 2 chutes d’eau principales, appelées Upper Falls (chutes supérieures) et Lower Falls (chutes inférieures). Des sentiers aménagés et ombragés permettent de longer les falaises du canyon et d’admirer la vue sur la caldera. Il y a également une route permettant de s’approcher au plus près du canyon mais celle-ci était fermée le jour de notre visite.
De nombreuses plateformes et points de vue sont aménagés le long de chaque rive du canyon appelées South rim (rive sud) et North Rim (rive nord). Ainsi, on peut découvrir le site en voiture ou à pieds en faisant une des balades proposées par le visitor center de Canyon village.
Comment visiter le Grand Canyon de Yellowstone ?
Beauty has so many forms, and I think the most beautiful thing is confidence and loving yourself.
Emprunter la North Rim drive : Cette route panoramique est à sens unique et longe la rive nord pendant 4,2km. Elle débute depuis le parking situé sur la gauche en arrivant depuis Canyon village. Elle est ponctuée de plateformes d’observation et va jusqu’à Inspiration point.
Lower Fall’s Trail : Cette balade permet de découvrir la rive nord du canyon en descendant au bord de la rivière Yellowstone, juste au-dessus des Lower Falls.
Le premier point de vue offre une vue plongeante sur les chutes inférieures (Upper Falls). La vue est spectaculaire et le débit des chutes qui se jettent dans la rivière Yellowstone est très impressionnant. Le canyon est constitué de roche ocre, jaune et rose et bordé de forêts de conifères.
Le sentier de l’Oncle Tom (Uncle Tom’s Trail) : Cette balade permet de découvrir le Grand Canyon de Yellowstone d’en bas et vous conduira au pied des Lower Falls. On descend par un grand escalier de 328 marches situé 2 km de l’entrée de la North Rim drive, tout est indiqué.
South Rim Trail : Cette balade permet de découvrir la rive sud du Grand Canyon de Yellowstone. En plus de la vue spectaculaire sur les Lower Falls, ce chemin se termine à Artist Point où le panorama est époustouflant. Le départ du sentier est situé au niveau de Chittenden Bridge et longe la rive sud durant 5,6km jusqu’à Point Sublime. Le chemin est accessible en voiture jusqu’à Artist Point.
Où dormir à proximité du Grand Canyon de Yellowstone ? Où manger ?
A Canyon village, vous trouverez des restaurants, une cafétéria et l’hôtel Canyon Lodge&cabin. Ce grand hôtel est ouvert de mi-Mai à mi-Octobre. Si vous souhaitez être plus au calme, nous conseillons de loger au Tower Roosevelt Lodge, situé au nord du canyon. C’est un lodge en bois situé en pleine nature, face à la route menant à la vallée de Lamar où vous pourrez voir de nombreux bisons. Peu de touristes visitent Lamar Valley, pourtant nous avons trouvé que c’était un des plus beaux secteurs du parc de Yellowstone. Retrouvez ici notre article sur la vallée de Lamar.
Roosevelt Lodge situé à Tower junction
Visiter le Canyon Visitor Center pour en apprendre plus sur le supervolcan qui dort sous le parc de Yellowstone
Le visitor center situé à Canyon village est le plus intéressant du parc. On peut y découvrir des panneaux interactifs. Le parc est situé sur une caldeira formée il y a plusieurs milliers d’années suite à une explosion volcanique. Cela a rendu la croûte terrestre très fine (le magma est à 3 km sous nos pieds !) et a donné lieu à de spectaculaires phénomènes géothermiques (geysers, trous d’eau bleue, fumerolles, terrasses de calcaire, mares de boue glougloutantes…).Bref, tout ce que nous avons étudié dans nos petites classes de géologie prend vie ici sous nos pieds !
Le jour où j’ai aimé me souvenir de mes cours de géologie.
On a alors repris la route vers le lac de Yellowstone en longeant la Yellowstone River et les sublimes plaines de la Hayden Valley. On y a vu beaucoup de bisons, des canards et des cygnes. Les lieux sont paisibles et peu fréquentés.
Au sud de Canyon village, on a rejoint le lac de Yellowstone en traversant la Hayden Valley
Je te conseille de consacrer une journée entière à ce secteur du parc. Nous n’y avons passé qu’une matinée à cause de courbatures aux mollets. On aurait aimé explorer davantage le secteur.
Tu veux un aperçu du canyon de Yellowstone ?
Voici notre petite vidéo de 30 secondes pour t’en donner un avant-goût !
Deuxième jour dans le Parc national de Yellowstone. On s’est levés tôt pour être les premiers à arpenter les pontons de bois des terrasses à Mammoth Hot springs, au Nord ouest du parc. Un jour où l’on a encore fait des hooo et des haaa devant les couleurs incroyables des sources d’eau chaude, des geysers qui crachent à plusieurs mètres de haut et des phénomènes géothermiques. Un jour où l’on a eu le vertige au-dessus du grand canyon de Yellowstone.
A Mammoth, on a vu nos premiers wapitis, paisiblement étendus dans l’herbe en bas du site géologique.
Que voir à Mammoth Hot springs ?
Mammoths Hotsprings est un des plus impressionnants sites géothermiques à voir dans Yellowstone. Vous arrivez devant un flanc de montagne contre lequel s’écoule de l’eau brûlante dans des vasques disposées en terrasses. Ici, les eaux de pluie qui s’infiltrent dans le sol sont chauffées par le magma en fusion qui n’est ici qu’à 3km de profondeur. Les eaux vont ainsi remonter et s’engouffrer à travers les roches en déposant des sédiments qui vont s’accumuler et former au former de grandes vasques de carbonate de calcium (travertin) au fil du temps. Les couleurs que l’on peut observer ici sont changeantes. Elles vont dépendre à la fois du pH des eaux, des minéraux et de la quantité d’eau coulant sur les roches et des nombreuses bactéries thermophiles qui vivent là. L’expression des forces volcaniques prend une toute autre forme par rapport aux nombreuses piscines bleues et geysers que nous avons vu jusqu’ici.
Comment organiser sa visite des terrasses à Mammoth ?
Le site se visite en combinant une boucle de 2,4 kmappelée Grand loop road à faire en voiture à travers les terrasses supérieures du site (Upper Terraces) et une promenade à pieds sur les pontons de bois à travers les terrasses inférieures (Lower Terraces). Comptez 2h de visite pour faire le tour de l’ensemble du site sans se presser.
Grand loop road
La Grand Loop road fait 2,4km et serpente entre les terrasses supérieures. Elle permet de faire le tour de Liberty Cap, une sorte de grand dôme de calcaire formé par une ancienne source chaude. Derrière Liberty cap, de l’eau s’écoule sur les jolies des terrasses blanches et orangées de Palette Spring.
Le site est exceptionnel ! Les eaux s’écoulent sur des roches aux couleurs sublimes et surréalistes : des blancs, des tons orangés, du jaune, de l’ocre… Toutes ces couleurs sont dues aux bactéries thermophiles qui vivent dans les eaux chaudes. Ces bactéries, leur kif c’est pas l’oxygène mais le soufre. D’ailleurs, on sent bien l’oeuf pourri par ici.
Trail à pieds à travers les terrasses inférieures
On emprunte des pontons de bois permettant de faire le tour des Lower Terraces en marchant. Depuis le haut des terrasses inférieures, on peut admirer une vue sublime sur le parc de Yellowstone.
Les terrasses de Canary Spring sont incroyables. Elles forment des vasques d’eau chaude qui s’écoulent sur des roches orangées. L’eau sculpte la roche en de minutieux motifs. La couleur des Canary Spring change au fil des saisons et en fonction du débit d’eau qui sécoule. Ainsi, il arrive que les terrasses soient entièrement sèches. C’est l’endroit idéal pour voir des arbres pétrifiés.
Grimper, se retourner, photographier et s’extasier devant les couleurs des Lowers Terraces. Et arriver au bout de Canary Spring et sa vue sublime sur les arbres pétrifiés.
Carte du secteur de Mammoth Hot springs
Infos pratiques pour visiter Mammoth Hot springs
Où dormir ?
Il est possible de dormir au camping Mammoth Campgroung mais il n’est pas possible de réserver. C’est « premier arrivé, premier servi » !
L’hôtel Mammoth Hot Springs Hotel est situé juste au pieds des terrasses. Avec l’hôtel Old faifhful Inn, le Mammoth Hot Springs hôtel est le seul qui reste ouvert en hiver. La réservation se fait sur le site officiel des parcs nationaux (tarif à partir de 183$ la nuit).
Le site n’est pas loin du joli village de Gardiner dans l’état du Montana. Nous avions réservé la Duke Cabin sur AirBnB. C’était une Jolie cabine en bois en bord de route, tout confort et à proximité des terrasses. Il y a des restaurants à Gardiner à 5 min de voiture. De plus, les paysages et la route « Old Gardiner Road » entre Mammoth et Gardiner sont sublimes. C’est ici que vous trouverez un panneau indiquant l’emplacement du 45ème parallèle.
Retrouve notre article sur le Grand canyon de Yellowstone, prochaine étape de ce deuxième jour dans le parc de Yellowstone.
On était trop impatients de découvrir enfin le plus vieux Parc national du monde. Visiter le parc de Yellowstone en plein été demande un peu d’organisation en amont. Voici notre itinéraire et ce que nous avons préféré dans le secteur Ouest/Nord Ouest du parc et nos adresses pour organiser votre votre visite.
En arrivant par l’entrée Ouest située à West Yellowstone, vous arriverez dans Upper Geyser Basin. Nous avons choisi de commencer notre visite en remontant vers le nord et de garder le secteur du geyser Old Faithful pour le dernier jour afin d’optimiser nos déplacements dans le parc.
Upper Geyser Basin constitue le secteur sud-ouest du parc et regroupe de nombreux geysers. C’est ici également que vous trouverez le Grand Prismatic et le geyser Old Faithful. Il s’étend jusqu’à Norris qui est une des zones ayant la plus forte activité géothermique du parc. Nous avons dormi la veille à West Yellowstone et avons terminé cette journée à Gardiner, tout au nord du parc.
LA ROUTE DE MADISON RIVER
Tout fraîchement arrivés de Salt Lake City, on a posé nos valises au camping KOA de West Yellowstone en fin de journée. On était trop impatients de découvrir enfin le grand Yellowstone, alors on a repris la route au coucher du soleil qui part de l’entrée Ouest du parc jusqu’à Norris. Cette route qui longe la Madison River est connue pour être un bon spot d’observation de la faune sauvage, surtout lorsqu’on s’y balade à l’aube ou au coucher du soleil. Ce soir là, on n’a pas croisé d’animaux mais le coucher de soleil sur la rivière était splendide.
Le long de la rivière Madison
Pour cette première journée à Yellowstone, je n’ai pas retenu tous les noms des Geysers et des extraordinaires trous d’eau bleue que nous avons vu mais voici les points d’intérêts que nous avons découvert dans la partie Ouest du parc.
LOWER GEYSER BASIN
Fountain pain pots
En venant de West Yellowstone, nous avons fait un premier arrêt dans le Lower Geyser basin. Ici, la boue glougloute et l’odeur de soufre nous pique le nez. De vieux troncs d’arbres desséchés sont figés dans la boue.
Phénomènes géothermiques
Le parc du Yellowstone est le seul endroit au monde avec la Nouvelle Zélande et l’Islande où l’on retrouve les 4 phénomènes géothermiques : Geysers, boues glougloutantes et bassins acides.
Les couleurs du Grand Prismatic Spring
Le Grand Prismatic Spring fait partie des incontournables de Yellowstone. Le bassin mesure une centaine de mètres de diamètre et des pontons de bois permettent d’en faire le tour. Même si les couleurs sont dingues lorsqu’on se promène au bord, c’est depuis un point de vue en hauteur que l’on mesure l’intensité des nuances colorées dues aux bactéries thermophiles qui bordent ses extrémités. Un sentier aménagé a été ouvert récemment pour contempler le Grand Prismatic. Attention, ne pas y aller trop tôt, car le matin, la brume recouvre la majorité du site.
Le Grand Prismatic et ses couleurs spectaculaires
Randonnée vers les Fairy Falls
Ce petit trail sans difficulté permet de rejoindre des chutes d’eauFairy Falls en passant par la forêt. Le sentier part en face du Back Basin et termine de l’autre côté de la route au niveau du sentier pour rejoindre le Grand Prismatic. Le sentier dans la forêt permet de croiser des biches mais attention aux ours !
Point de vue sur les Gibbon Falls
Ce joli point de vue sur les chutes Gibbon Falls domine la forêt. Il est accessible en voiture depuis la route principale.
NORRIS GEYSER BASIN
On est arrivés à Norris Geyser Basin où le spectacle des geysers est continu. On parcourt tous les petits pontons de bois entre les bassins, on attend une éruption par-ci par là. Nous avions déjà vu le geyser Strokkur en Islande et sa jolie bulle bleue, mais ici à Yellowstone cela prend une autre dimension. Il y en a vraiment partout, et ils recrachent l’eau à des hauteurs folles. A Norris, le sol est fumant, puant le soufre. Partout où nous regardons il y a de l’eau qui jaillit ou des fumerolles qui sortent du sol brûlant. On a l’impression d’être sur une cocotte minute prête à exploser. Le magma n’est ici qu’à 3 km sous nos pieds.
Firehole lake drive
Cette petite boucle de 3,3 miles permet de s’éloigner un peu de la route très fréquentée. On arrive au niveau d’un joli geyser entouré de boues rouges et orangées formées par les bactéries thermophiles.
Le long de la Firehole lake drive
Le sol étant très fragile, des pontons de bois sont aménagés autour des phénomènes géothermiques. Aucune barrière, chacun prend ses responsabilités face à la puissance de la nature. Le bon sens nous invite à ne pas trop s’approcher…
EN ROUTE VERS GARDINER
Nous continuons notre route vers l’entrée Nord du parc. Ce soir nous dormons dans un chalet réservé sur AirBnb à Gardiner, un petit village très sympa de l’état du Montana. La route qui mène à Mammoth hotsprings déroule de nouveaux paysages devant nos yeux. Le relief devient montagneux et nous prenons de l’altitude. On passe devant les terrasses blanches de Mammoth sans nous arrêter puisque nous y retournerons le lendemain matin. Devant le Visitor Center de Mammoth, il y a de nombreux wapitis qui broutent tranquillement l’herbe du rond point. On passe au niveau du 45ème parallèle, situé à égale distance de l’Equateur et du Pôle Nord.
Cette première journée de visite du parc de Yellowstone a tenu toutes ses promesses. Les nuances de bleu des bassins géothermiques sont incroyables. Nous avons parcouru 18km à pieds tout au long de la journée. De petits sentiers en petits pontons, on marche pas mal à Yellowstone !
On a beaucoup aimé les alentours de Gardiner, les reliefs des paysages traversés pour sortir du parc et rejoindre ce petit village du Montana. L’ambiance est typique. Vieilles voitures américaines, restaurants avec trophée de chasse au mur et maisons en lambris.
Mes adresses (secteur ouest du parc de yellowstone)
Cabine très cosy et arrivée facile avec une serrure connectée. Il y a une machine à café avec dosettes. Je recommande ! L’emplacement est parfait, au bord de la route principale qui va de Gardiner à Mammoth. Couchage pour 4 personnes : 160 euros la nuit
Si comme nous, vous avez déjà opté pour les banques en ligne pour réduire vos frais à l’étranger, avec Revolut, on passe à la vitesse supérieure puisqu’il n’y a plus AUCUN frais entre les devises. On a testé la carte Revolut aux USA lors de notre roadtrip dans l’Ouest américain, on vous explique tout !
Mise à jour Décembre 2024
Revolut est un compte bancaire gratuit. C’est comme un portefeuille virtuel qui permet de régler ses dépenses SANS AUCUN FRAIS parmi 24 devises étrangères. Il est utilisable pour les opérations classiques telles que les virements, prélèvements mais n’autorise pas de découvert.
L’avantage de Revolut est de ne payer aucun frais de change ni frais bancaires sur les paiements effectués à l’étranger. Les transferts d’argent internationaux sont entièrement gratuits. Fini les frais bancaires en voyage tout en limitant les arnaques dans certains pays sensibles.
Qui se cache derrière Revolut ?
Société créé par une Start-up britannique en 2013, elle compte déjà plus de 4 millions d’utilisateurs et est principalement utilisée par les voyageurs. Le compte Revolut est domicilié auprès de la banque britannique Lloyds ou chez une banque partenaire.
Quels sont les avantages de la carte Revolut ?
Tout est centralisé dans une application. A la seconde où un paiement est réalisé, une notification est envoyée par texto et le paiement apparaît dans l’application. La catégorie est détectée automatiquement et les dépenses sont organisées de manière très pratique, ce qui permet de suivre ses dépenses au jour le jour. Ce qu’on aime :
Blocage immédiat possible. En cas de perte ou de vol de la carte, on a la possibilité de la bloquer directement la carte depuis l’application.
L’ouverture du compte se fait en moins de 5 min via l’application
Aucune condition exigée, seule la photo d’une pièce d’identité est demandée
Le taux de change appliqué entre les devises est très avantageux car Revolut applique le taux de change qui a cours entre les banques.
L’approvisionnement du compte Revolut est instantané.
Paiements sur internet
La carte REVOLUT est-elle vraiment gratuite ?
Revolut propose 3 types de carte :
une carte VISA standard
une carte VISA Premium
une carte VISA metal
La carte Standard est gratuite, seuls des frais d’envoi de la carte d’un montant de 6 euros sont à payer.
Concernant les cartes Premium et Metal, il y a un abonnement mensuel. Il suffit ensuite de recharger la carte d’un montant de 10 euros pour l’activer. Concernant les retraits en espèces, Revolut standard permet de retirer jusqu’à 200 euros chaque mois sans frais. Au-delà, Revolut applique des frais de 2%, ce qui est comparable aux taux des banques en ligne. Il est donc plus avantageux de payer directement par carte.Tous les transferts d’argent internationaux dans la limite de 5000 euros par mois sont gratuits et le taux de change qui est appliqué et très avantageux car c’est le même taux que les banques utilisent pour leurs transferts interbancaires. Lors d’un paiement, vous pouvez visualiser le taux de change instantané et choisir dans quelle devise effectuer le paiement, ce qui peut être intéressant selon la devise.
Comment ouvrir un compte chez Revolut ?
L’ouverture de compte chez Revolut prend 5min. Il suffit d’aller sur le site webde Revolut et de renseigner son numéro de téléphone portable. Vous allez recevoir un lien de téléchargement par SMS. Une fois l’application téléchargée et l’inscription faite, il suffit de prendre sa pièce d’identité en photo puis d’aller dans l’onglet Carte et choisir « Commander la carte ». C’est très simple et rapide ! Pour activer le compte, il est demandé d’approvisionner un montant de 10 euros, soit à partir d’une autre carte bancaire soit par virement.
Comment utiliser la carte Revolut à l’étranger ?
Toute la gestion se fait via l’application, disponible sur Android et sur iOS. Très ergonomique, il y a de nombreuses options de paramétrage de sécurité. Il est possible de bloquer les paiements effectués en fonction de la localisation géographique et même de bloquer sa carte en temps réel sur l’application. Il est également possible d’activer ou désactiver le paiement sans contact et autoriser ou pas les achats sur internet. Le compte ne peut pas être en négatif, ce qui limite le risque d’arnaque à la carte bancaire dans certains pays sensibles. Il suffit de recharger le compte au fur et à mesure comme expliqué ci-dessous. Cela nécessite par contre d’avoir accès à internet.
Comment créditer son compte Revolut ?
Pour alimenter le compte Revolut, il faut cliquer sur le bouton « Top Up », qui présente alors deux options :
Top up by Card : L’alimenter directement depuis une carte bancaire , ce que nous avons fait à chaque fois à partir d’une MasterCard d’ING Direct ou d’une Visa Premier de Boursorama
Top up via Transfer : L’alimenter via un virement bancaire en euro, livre ou dollar. Le compte est différent pour chaque devise.
Attention, il est indispensable que le compte soit au même nom et de bien mettre le numéro de référence donné par l’application. La carte est enregistrée une fois pour toutes dans l’application, les transferts sont ensuite très simples à faire.
La carte étant une carte VISA classique, elle peut s’utiliser au quotidien pour régler ses achats mais en dehors ses fonctionnalités sont limitées. Il n’est pas possible d’avoir un compte épargne, le dépôt d’espèces et les chèques ne sont pas disponibles. Il s’agit ici d’utiliser la carte pour régler ses dépenses courantes lorsque l’on ne souhaite pas communiquer ses coordonnées bancaires classiques sur des sites internet mais surtout pour régler ses dépenses en voyage à l’étranger. Lors d’un achat, on peut voir dans l’application le taux de change du jour pour chaque devise et sélectionner la devise voulue (la plus avantageuse pour vous !) pour le paiement. Attention, étant donné que c’est un compte britannique, il est nécessaire de le déclarer auprès de l’administration fiscale française.
On a testé la carte REVOLUT aux USA, qu’est-ce qu’on en pense ?
Nous avons payé la majorité de nos dépenses avec la carte Revolut et avons rencontré des problèmes uniquement dans certaines stations services et à deux reprises dans des restaurants mais j’expliquerai pourquoi plus loin. Non seulement, elle a fonctionné quasiment partout mais nous a permis de visualiser nos dépenses de façon claire au jour le jour.
Utiliser la carte Revolut pour payer les réservations d’hôtels
Les hôtels réservés à l’avance en dollars ont été réglés avec la carte Revolut. Par contre, il faut savoir qu’aux USA, tous les hôtels prélèvent une caution d’une centaine de dollars à l’arrivée. Lorsque cette caution est prélevée sur la carte Revolut, elle met énormément de temps à être remboursée. Nous vous conseillons donc, à l’arrivée de donner une autre carte bancaire pour le prélèvement de la caution ou mieux, de payer la caution en cash. En effet, lorsque l’hôtel rembourse la caution elle est soumise au taux de change du jour qui peut donc être en votre défaveur le jour du départ. Le cash parait donc la meilleure solution pour régler les cautions, et cela ne bloque pas le plafond de paiement mensuel de la carte.
Location de voiture
Nous avons voulu régler la location de voiture chez le loueur Dollar, mais la carte n’a pas été acceptée. Nous avons du payer avec notre VISA PREMIER que nous possédons chez une banque en ligne. Cela vient du fait que le compte Revolut ne peut pas être débiteur, donc dans le cas où il y a des dommages sur le véhicule, le loueur ne pourra rien prélever après votre départ…
Dans les stations service
Dans certaines stations service des USA, la carte a été refusée. Cela vient du fait que certaines stations prélèvent une caution correspondant au montant maximum de carburant qu’ils peuvent délivrer. Par contre, pas de problème lorsque nous avons réglé en prépaiement à la caisse avant de nous servir en carburant.
Au restaurant, dans les commerces…
Dans certaines villes ou quartiers considérés comme « sensibles », l’application géo localise la carte et bloque le paiement par précaution, afin d’éviter une éventuelle arnaque à la carte bancaire. Lorsque cela arrive, il faut simplement aller dans les paramètres de l’application pour désactiver l’option correspondante. Cela nous est arrivé dans un restaurant de Venice à Los Angeles. Autrement, la carte a toujours fonctionné.
Utiliser la carte Revolut pour des achats sur internet
Cela peut être utile pour régler ses achats sur internet, outre le fait que cela évite de fournir ses numéros de carte de compte habituel, on peut parfois gagner plusieurs dizaines d’euros en achetant sur des sites US en payant en dollars plutôt que sur le site français correspondant (par exemple sur Amazon US).
Petit retour d’expérience supplémentaire sur l’utilisation de la carte Revolut aux USA : la fausse joie !
Aux USA, certains ne nos paiements restaient en statut « pending » avant de passer en statut « completed » quelques jours après et d’être débités. Au bout de 7 jours, nous avons constaté que tous les paiements qui n’étaient pas passés en statut « completed » avaient été annulés puis recrédités sur le compte. Nous nous sommes dit : Youpi ! Mais quelques jours après, les paiements ont été à nouveau débités.
Voici l’explication : certains terminaux demandent une autorisation bancaire. Si elle tarde trop à arriver, le paiement est automatiquement annulé au bout de 7 jours d’après le site Revolut. Si la personne chez qui vous avez effectué le paiement s’en aperçoit, il peut à distance ré-interroger le terminal, ou laisser tomber…
Cet article n’est pas sponsorisé, nous avons découvert l’existence de Revolut par le bouche à oreille et sur des blogs de voyageurs et l’avons commandée pour l’utiliser lors de notre roadtrip dans l’Ouest américain en Aout 2018.
Lorsque nous avons commencé à organiser notre roadtrip dans l’Ouest américain, je voulais absolument inclure le parc du Yellowstone dans notre itinéraire de deux semaines. Je trouvais beaucoup d’infos sur le net concernant les différents lieux à voir mais il m’était difficile de savoir rééllement combien de temps prévoir pour visiter Yellowstone quand on ne connaît pas la géographie du parc.
Combien de temps rester à Yellowstone ? Quelles randonnées ? Le découpage du parc en fonction du temps passé sur place était un vrai casse-tête. J’ai donc fait ce petit guide pour t’aider à organiser tes journées à Yellowstone et en prendre plein les yeux en quelques jours.
Nous sommes restés 3 jours pleins à Yellowstone. Arrivés vers 9h du matin à Salt Lake City après un vol depuis Los Angeles, nous avons récupéré notre 4X4 de location puis fait quelques courses avant de prendre la route. Direction le parc du Yellowstone, 430 km, plein gaz sur l’Interstate 15 avec Queen à fond à la radio. Nous sommes arrivés à 17h, ce qui nous a permis de rentrer dans le parc et de voir le magnifique coucher de soleil le long de la Madison River.
Où atterrir pour visiter Yellowstone ?
Le parc du Yellowstone est excentré par rapport aux parcs visités lors d’un circuit dans l’Ouest américain. A cheval sur quatre états (Utah, Wyoming, Montana et Idaho), il est souvent difficile de l’inclure dans un itinéraire de moins de 3 semaines. En venant des parcs de l’Utah, la grande ville la plus proche est Salt Lake City, située à 4h30 de route de l’entrée Ouest du Yellowstone. Si comme nous vous n’avez pas plusieurs semaines de congés pour monter au Yellowstone en voiture, plusieurs aéroports permettent d’économiser des kilomètres :
– Salt lake city (située à 4h30 en voiture par l’interstate 15 pour rejoindre l’entrée Ouest du parc ou 6h30 en passant par le parc de Grand Teton et entrer au Yellowstone par l’entrée Sud). Prévoir alors une journée de plus en passant par le sud par rapport à notre itinéraire. Attention, l’entrée par West Yellowstone et l’entrée Sud sont fermées en hiver.
– Billings (situé à 2h45 en voiture de l’entrée Nord par Gardiner ou de l’entrée Est en passant par Cody). L’entrée Nord est la seule accessible en hiver.
– Bozeman (situé à 1h30 en voiture de l’entrée Nord du parc à Gardiner)
Le plus pratique si vous avez peu de temps comme nous est de prendre un vol intérieur depuis Los Angeles, Las Vegas ou San Francisco puis de louer un véhicule en arrivant. Nous, on a pris un vol Los Angeles- Salt Lake City avec Delta qui nous a coûté 110 euros par personne.
Tout à fait ! D’ailleurs, nous avons vu autant de camping-car que de voitures ! Les routes sont asphaltées et en très bon état.
Combien de temps pour visiter Yellowstone ?
Prévoir 3 jours entiers sur place est le minimum. Cela implique d’arriver la veille, dormir à proximité du parc. Trois jours permettent de parcourir l’ensemble de la route en forme 8 et de s’arrêter aux points principaux tout en faisant quelques courtes randonnées. En 3 jours, nous avons vu la majorité des sites en ayant un rythme très soutenu. On était prêts à 8h du matin voire plus tôt lorsque nous avons vu le lever du soleil à la Lamar Valley et ne rentrions au Lodge que lorsque la nuit tombait. Nous avons pu faire quelques randos (maximum 6km à chaque fois) en dehors des sites les plus fréquentés pour nous éloigner un peu des groupes de touristes et tenter de voir des animaux.
On ne se rend pas forcément compte mais on marche énormément au Yellowstone. Même en prenant la voiture d’un site à l’autre, le fait d’emprunter les pontons de bois, de tourner autour des geysers etc au final nous étions exténués à la fin de la journée.
Consacrer 3 jours à Yellowstone : le minimum
Trois jours est donc le minimum pour profiter mais quatre voire plus permettent de se poser un petit peu, prendre le temps de pique-niquer au bord d’un lac etc… Notre programme était bien préparé à l’avance donc nous n’avons pas perdu du temps à chercher ou à faire la queue dans les Visitor Center pour demander des renseignements (sauf ceux comportant des petits musées). Sans cette préparation et si nous n’avions pas eu les plans et descriptif des randos à l’avance nous n’aurions pas pu boucler le circuit en trois jours. Ajoutez à cela que nos hébergements étaient à chaque fois idéalement situés pour ne pas faire de détours inutiles.
Ensuite, j’avoue qu’à la fin un peu de lassitude se faisait sentir. Nous avons terminé par Old Faithful, le geyser star du parc et n’avons pas eu le courage d’emprunter la totalité du chemin derrière ce geyser qui conduit à ne nombreux autres beaux geysers. Au bout d’un moment, les geysers, les trous bleus, tout se ressemble et les paysages deviennent un peu monotones. Nous avons adoré le secteur de Mammoth et du canyon de Yellowstone mais n’avions plus de jambes pour descendre plus bas dans le canyon.
Si vous voulez vraiment profiter et VIVRE Yellowstone, un conseil, allez-y plus de 3 jours.
Quelle est la meilleure période pour venir au parc de Yellowstone ?
Tu veux voir des animaux et les prairies fleuries ? Privilégie plutôt le printemps. Tu fais du camping et tu ne veux pas avoir trop froid ? Privilégie les mois de juillet et août. Il y de nombreux campings mais la plupart sont sur le système « premier arrivé premier servi ». En août, ils était parfois déjà complets à 8h.
Quelle est la meilleure période pour le climat ?
Concernant le climat, il peut encore y avoir de la neige début juin au Yellowstone et certaines entrées peuvent être fermées. Seule l’entrée nord au niveau de Gardiner reste ouverte toute l’année. La période la plus touristique s’étend d’avril à octobre. Nous y sommes allés en août et avons eu très beau temps et chaud. Il faisait un peu frais le matin mais dès 9h nous ressortions les shorts. Niveau climat c’était idéal.
Quelle est la meilleure période pour éviter la foule ?
Bien que août soit la période la plus fréquentée, le parc est tellement grand qu’on ne ressent pas tant la foule sauf sur les sites les plus spectaculaires comme au Grand canyon de Yellowstone, à Old Faithful et au Grand Prismatic. Mais heureusement, Yellowstone ne se résume pas à ces sites et il y a une multitude de sentiers et pontons où l’on ne croise personne. La plupart des gens restent sur les zones aménagées près des principaux lieux à voir et reprennent leur voiture ensuite pour aller au point suivant. Dès que l’on s’éloigne un peu des pontons on se retrouve seuls et c’est à ce moment qu’on a la possibilité de voir des animaux sauvages.
Quelle est la meilleure période pour observer des animaux sauvages ?
Au mois d’août, nous avons vu très peu d’animaux à part des bisons dans la Lamar Valley et des wapitis qui broutaient tranquillement vers Mammoth hotsprings. On a croisé quelques lièvres et biches mais rien de très exotique. Nous avons été un peu déçus de ce côté-là, étant donné que Yellowstone est réputé pour la diversité de sa faune. Si tu vas au Yellowstone au mois d’août, je te conseille donc de bien préparer le programme de tes journées à l’avance pour faire des balades en dehors des sentiers battus et maximiser tes chances de voir des animaux. Le printemps semble plus adapté à l’observation des animaux.
Concernant les ours, de nombreux panneaux mettent en garde les visiteurs à tel point que cela peut vite devenir la psychose. Des sprays anti-ours sont vendus à un prix exorbitant dans les Visitor Center. Si vous prévoyez de randonner un peu, mettez la radio sur le téléphone ou parlez fort et gardez à l’esprit que l’animal est toujours imprévisible.
Où dormir à Yellowstone pour optimiser ses déplacements ?
Mon conseil est de dormir à l’intérieur du parc afin de ne pas faire d’allers-retour inutiles chaque jour en devant ressortir chaque soir. C’est là qu’il y a un hic, les réservations sont full des mois à l’avance.
Le parc comprend plusieurs types d’hébergements : hôtels, Lodges, cabanes en bois, campings…du plus rustique au plus luxueux avec jacuzzi sur la terrasse. Les prix sont élevés car la demande est forte et le nombre d’hébergements réduit. Les hébergements situés à l’extérieur comme à West Yellowstone ou à Gardiner sont même souvent plus chers que ceux situés dans le parc ! Ne pas hésiter à revenir voir souvent sur le site de Xanterra au fil de la journée ou à téléphoner car il y a des annulations. Ainsi nous avons pu réserver à Old faifhful et à Tower Junction à peine deux semaines avant le départ. Sinon, il reste le camping.
Comment camper au Yellowstone ?
Concernant les campings, il peut faire très froid à Yellowstone, 0° en septembre. Prévoyez du matériel adapté ! Nous n’avons pas campé mais j’ai lu sur de nombreux blogs que certains avaient été surpris par la fraîcheur des nuits dans le parc (voir l’expérience de Mathilde). Certains campings sont sur réservation et d’autres sont sur le principe du premier arrivé, premier servi. Certains campings affichaient complet à l’entrée dès 8h du matin.
Visiter Yellowstone en août : nos hébergements réservés 2 semaines avant le départ !
Nous sommes arrivés le premier jour à West Yellowstone où nous avions réservé une cabane en bois au camping KOA. Le second soir, nous avons dormi à Gardiner, petit village du Montana situé au niveau de l’entrée Nord du parc. Le troisième soir, nous avons dormi à Tower Roosevelt à l’intérieur du parc afin d’aller tôt le matin dans la Lamar Valley. Le dernier soir, nous avons dormi à l’hôtel du Old Faithful, également à l’intérieur du parc. Tout a été réservé 2 mois à 2 semaines avant le départ. En allant voir plusieurs fois par jour sur le site de Xanterra, j’ai pu trouver une cabane en bois au Roosevelt Lodge à Tower Roosevelt ainsi que la chambre au Old Faithful. Donc ne pas perdre espoir, oui il est possible de dormir DANS le parc, même en si prenant tard et en pleine saison.
Le Roosevelt Lodge, près de Lamar Valley
Comment organiser ses journées ?
Le parc est parcouru par une route en forme 8 de 240 km. Tous les sites principaux sont accessibles depuis cette route et de nombreux sentiers partent ensuite vers des coins plus tranquilles. Nous avons découpé notre programme en 3 zones, une pour chaque jour et nous avions réservé nos hébergements le long de notre parcours, ce qui nous a permis de couvrir l’ensemble des sites d’intérêt et de faire quelques randos, sans revenir sur nos pas.
On ne vient pas au Yellowstone pour sa gastronomie, donc préférez emmener quelques provisions avant d’entrer. Il y a des cafétérias et quelques restaurants mais dans l’ensemble les plats sont très gras. La meilleure cafétéria était celle située à Old Faithful, elle proposait des plats asiatiques un peu plus light. Ill est beaucoup plus agréable de faire un pique-nique dans la nature que de faire la queue avec les hordes de chinois en voyage organisé dans les cafétérias du parc.
Pour un détail des différentes randos à faire, je vous conseille de récupérer les brochures expliquant les circuits à faire dans le parc et le détail des randonnées. Ces brochures sont disponibles sur le site officiel du parc de Yellowstoneet sur le siteRoadtrippin.
Notre itinéraire de 3 jours dans le parc de Yellowstone
1er jour : Arrivée à West Yellowstone
Nous sommes arrivés en fin d’après-midi, le soleil commençait à se coucher. On est rentrés dans le parc pour parcourir la route qui longe la Madison river avant de retourner au camping où nous avions réservé une cabine. Nous en profitons pour acheter le pass America the Beautiful que nous utiliserons pour la plupart des parcs nationaux que nous visiterons.
Où dormir près de West Yellowstone ?
Nous avions réservé une cabane en bois au camping KOA Westgate. Attention, il y a deux campings KOA pas très loin l’un de l’autre, le Westgate est mieux que le Mountainside, plus arboré et moins proche de la route. Situé à 9 km de l’entrée du parc, sa situation est parfaite ! Il y avait encore des cabines disponibles 2 semaines avant notre départ. Attention, il ne fournissent pas les draps et le matelas est plastifié, donc prévoir un sac de couchage, il n’y en a pas à louer sur place.
Tarif : 130 $ la nuitpour 2 personnes
JOUR 1 : Boues, bassins bleus et geysers dans le secteur Ouest/Sud Ouest du parc
Au niveau du croisement après la route longeant la Madison River, on a :
Vu les mares de boue glougloutantes des Fountain paint pots
Marché dans le Lower Geyser basin en s’extasiant devant les nombreux geysers
Fait une courte randonnée pour découvrir le Grand Prismatic vu d’en haut
Fait le tour des pontons de bois du Black Sand Basin et du Biscuit basin en faisant des ohhh et des ahhh devant les trous d’eau bleue aux périphéries multicolores. Il est possible de rejoindre les geysers et piscines bleues de l’Upper Geyser basin à partir des pontons.
Parcouru les 3,3 miles en voiture de la Firehole lake drive en s’écartant ainsi de la foule de touristes
Découvert les Gibbon Falls, jolies cascades sur la rivière Gibbon
Fait une randonnée (6mi) à travers les forêts de pin en évitant (ou en les cherchant !) les ours
Exploré le secteur de Norris et ses nombreux phénomènes géothermiques
Nous avons marché environ 20 km ce jour là même si nous prenions la voiture entre les différents points d’intérêt.
Où dormir ?
Je vous conseille de dormir vers Mammoth ou Gardiner. Nous avions réservé une cabane sur AirBnB dans la petite ville de Gardiner dans le Montana, au niveau de l’entrée Nord du parc. Ici, on entre dans l’Etat du Montana, c’est dépaysant.
JOUR 2 : Mammoths Hotsprings, Canyon de Yellowstone et coucher de soleil dans la Lamar Valley
Le deuxième jour dans le parc du Yellowstone, nous avons :
Eté les premiers sur place pour découvrir les concrétions calcaires et les petites cascades des Mammoths hotsprings et les nombreux élans en bas du site
Beaucoup marché le long du spectaculaire canyon de Yellowstone, la route étant fermée ce jour-là
Parcouru les magnifiques étendues de la Lamar Valley au coucher du soleil et vu nos premiers bisons
Vu un arbre pétrifié
Dormi dans un lodge au fond des bois dans une mignonne cabane en bois chauffée au poêle à bois
Où dormir ?
Je te conseille de dormir de préférence vers Tower Junction, Cooke City Silver Gate ou Canyon village. Nous avons dormi au Roosevelt Lodge, en pleine nature. Il y avait des biches devant la cabin au petit matin. Des cascades sont accessibles à pieds derrière le lodge mais nous n’y sommes pas allés.
JOUR 3 : Lac de Yellowstone, West thumb et Upper Geyser Basin
C’est déjà notre dernier jour dans le parc du Yellowstone, nous avons terminé la boucle en forme de 8. On a :
Admiré le lever du soleil dans la Lamar Valley en cherchant les animaux sauvages
Longé le lac de Yellowstone à travers les bassins bleus surréalistes de West Thumb
Fait une jolie randonnée à travers la forêt pour voir le lac en hauteur et tenter de voir des ours
Grimacé à l’odeur de la Mud Vulcano Area et ses boues puantes
Vu des bisons et des canards dans la Hayden Valley
Mangé une énorme glace devant Old Faifhful, le geyser star du parc
Longé les sentiers de l’Upper Geyser basin au coucher du soleil
Où dormir ?
Je te conseille de dormir vers la zone sud du parc ou vers Old Faithful selon si tu comptes partir de Yellowstone par l’entrée Ouest (West Yellowstone) ou par l’entrée Sud (vers le parc de Grand Teton). Nous avions réservé une cabin au Old Faithful Inn. Le secteur Old Faithful est le plus bondé du parc mais le vieil hôtel en bois est très sympa pour boire un verre en hauteur en face du geyser. Les cabines sont un peu en retrait de l’hôtel.
Cabine très cosy et arrivée facile avec une serrure connectée. Il y a une machine à café avec dosettes. Je recommande ! Couchage pour 4 personnes : 160 euros la nuitCamping arboré, cabines rustiques, draps non inclus
Couchage pour 2 personnes : 130 euros la nuit (Tarif 2018)
Lamar Valley à Yellowstone. Ce matin-là, le réveil sonne alors que le jour n’est pas encore levé. Un pull chaud et on prend la route qui s’enfonce entre les collines qui font face au Roosevelt Lodge. Le silence. Puis les bisons. Partout.
La lumière est incroyable. Pour moi, Lamar Valley est l’endroit le plus beau de Yellowstone. Peut-être parce-qu’elle est située à l’écart de la boucle, un peu secrète, peu de personnes s’aventurant jusque là.
Lamar Valley : Le meilleur endroit du parc de Yellowstone pour observer des animaux
La Lamar Valley est traversée par la route qui mène de Tower Roosevelt à l’entrée Cooke City Silver Gate, au Nord Est du parc du Yellowstone. Sublime à parcourir au lever et au coucher du soleil, les grandes étendues herbeuses et les points d’eau offrent un terrain dégagé sur les nombreux animaux qui vivent ici . Nous avons vu énormément de bisons et de biches mais pas l’ombre d’une moustache de loup ou de patte d’ours alors que l’endroit est réputé être LE spot pour observer la faune sauvage. Paraît-il qu’en fonction des saisons (et de la chance), on y croise des grizzly, des ours, des coyotes et des loups mais nous n’avons pas eu cette chance.
Cette vallée est un havre de paix. Depuis la route principale, quelques pistes secondaires s’enfoncent dans les collines. Une jolie balade nous a amené à longer un torrent de montagne.
Cette superbe vallée est traversée par la rivière Soda Creek et la Lamar River autour desquelles se regroupent les troupeaux de bisons et d’élans. Il est possible de s’arrêter facilement en bord de route. Les bisons n’hésitent pas à traverser devant les voitures. Malgré leur air calme et pataud, ce sont des animaux dangereux. Des loups ont été réintroduits récemment dans la Lamar Valley, c’est donc ici que vous aurez le plus de chance de pouvoir les observer ainsi que dans la Hayden Valley en allant vers Canyon village.
Informations pratiques pour visiter la Lamar Valley
Le meilleur moyen pour observer des animaux est de parcourir les routes de la Lamar Valley au lever et au coucher du soleil. Si vous n’avez pas beaucoup de temps à Yellowstone et souhaitez observer des animaux, ce secteur du Yellowstone est un must à voir . Malgré l’affluence du mois d’août dans le parc, ici il n’y avait quasiment personne.
Où dormir dans la Lamar Valley ?
L’ hébergement le plus proche est leRoosevelt Lodge, situé à Tower Roosevelt à l’intérieur du parc. Il y a des chambres dans le bâtiment principal et des cabanes en bois. Nous avons dormi dans une des frontier cabin, cosy avec un petit poêle à bois à disposition. Le Lodge est en pleine forêt et les rocking chairs sur la terrasse du bâtiment principal sont très sympas pour se reposer en fin de journée. Depuis le lodge, la route menant à la Lamar Valley est située juste en face.
Si le lodge est complet, mon conseil est de réserver un hébergement vers la ville de Cooke-City, petite ville mignonne en bordure du parc au niveau de l’entrée de l’entrée Nord Est. Ainsi, il est possible de parcourir la Valley le soir, dormir à Cooke City et revenir dans le parc au petit matin par la vallée.
Où manger ?
Il n’y a rien entre le Roosevelt Lodge et la ville de Cooke City. Le plus près est le restaurant du Roosevelt lodge. Correct, du choix, la déco est de style western tout en rondins de bois . La carte propose des versions des plats sans gluten.
J’avais très envie d’aller à LA. Bercée par les séries US des années 90, Melrose place, Beverly Hills 90210 et Alerte à Malibu, cette ville me faisait de l’oeil. On l’a donc choisie comme point de départ et d’arrivée de notre roadtrip dans les parcs nationaux de l’Ouest américain cet été. C’est décidé, LA fera partie du voyage. Je vous emmène 2 jours à Los Angeles !
En deux jours et demi, il est difficile d’appréhender cette ville gigantesque et il est nécessaire de bien s’organiser dès le départ car les déplacements prennent beaucoup de temps. Nous n’avons pas eu le temps de voir beaucoup de choses et avons préféré profiter tranquillement de Venice, Santa Monica et Beverly Hills plutôt que de courir partout. On a beaucoup aimé le quartier de Venice, les jolis canaux au coucher du soleil et la décontraction des gens sur la promenade. A Venice on retrouve un condensé de la culture californienne. Bodybuilders, immenses palmiers et bien-sûr les petites cabanes de plage et le street art à tous les coins de rue.
Coucher de soleil à Santa Monica
Fraîchement débarqués et après avoir posé nos valises dans un motel proche de l’aéroport, on a sauté dans un Uber pour passer la soirée à Santa Monica. On a profité du coucher du soleil sur la promenade de bois qui mène au bout du Pier où l’on a trouvé un petit restaurant en hauteur. Le parc d’attraction tant vu sur les photos, la longue plage, nos premiers pas à Los Angeles. On a encore du mal à y croire. Demain, nous décollerons tôt pour Salt Lake City, et retrouverons LA à la fin de notre voyage.
Flâner à Venice
Venice Beach
On est revenus à Los Angeles à la fin de notre roadtrip et on a posé nos valises à Marina Del Rey, pas très loin de Venice. Après 2 semaines dans les parcs nationaux, on avait une envie de plage, de cocktails et de repos. Notre appartement Air Bnb était dans une jolie résidence dans le quartier chic de Marina Del Rey et nous pouvions aller à Venice Beach à pieds en 30min. Mais nous avons trouvé un moyen de nous déplacer beaucoup plus fun, la trottinette électrique ! Il y en a un peu partout à Los Angeles, nous en avons vu aussi à Salt Lake City. Il y a 2 compagnies, Lime et BlueBird. Les deux fonctionnent avec une application smartphone. Nous avons réussi à faire marcher uniquement les Blurbird car l’application de Lime demande de scanner un code-barre pour le permis de conduire ce qui ne fonctionne pas avec nos permis français.
Les trottinettes sont en libre service, on les prend et les dépose où l’on veut, il n’y a pas de borne. En fin de journée, la plupart sont déchargées et c’est assez compliqué d’en trouver qui fonctionnent mais dans l’après midi, c’est très pratique et on peut monter à deux. On a bien rigolé en trottinette le long de la promenade de Venice Beach.
La plage de Venice fourmille de vie. Les gens viennent y jouer au basket, entretenir leurs biscottos sur les bancs de Muscle Beach ou encore montrer leur talent dans le grand skate park. C’est ici que Schwarzenegger s’entraînait dans sa jeunesse.
L’ambiance est décontractée, les looks plus étonnants les uns que les autres. C’est sympa de longer la promenade et acheter quelques souvenirs dans les échoppes. Mon frigo aura son cadeau from Venice, je lui ramène quelques magnets souvenir de ces 2 jours à Los Angeles.
Le rooftop de The Venice Whaler
Les canaux de Venice
N’hésite pas à te perdre dans les petites rues en retrait de la plage. Au bout de la promenade, on a tourné à droite puis quelques rues plus loin on est arrivés dans l’avenue Abbot Kinney, la rue hype de Venice. Ancien quartier coupe-gorge, c’est devenu aujourd’hui le lieu où fait bon profiter des nombreux petits cafés et restaurants à la déco tout droit sortie d’Instagram. Le street-art est à chaque coin de rue et on a envie de rentrer dans toutes les jolies boutiques de vêtements au style boho. Au bout de la longue rue Abbot Kinney, prenez à droite et vous arriverez dans le quartier des canaux de Venice. Whaou. Les maisons sont toutes plus mignonnes les unes que les autres ! C’est très calme et il n’y a personne, nous avons adoré les canaux de Venice !
L’avenue Abbot Kinney
Marina Del Rey
Si vous longez la promenade vers le Sud depuis Venice, vous arriverez à Marina Del Rey, le petit port de plaisance chic de Los Angeles. Ici, beaucoup de résidences secondaires et quelques canaux. C’est ici que nous avons logé durant notre séjour à LA et c’était un très bon choix. A 5min à pieds de la plage, il y a tous les commerces à proximité et la possibilité de se garer facilement.
Beverly Hills
Le deuxième jour, on a pris la voiture direction Beverly Hills. On a un peu marché sur Rodeo Drive regardé les vitrines des grandes marques de luxe. On a ensuite repris la voiture pour visiter les rues résidentielles où sont les maisons chics de Beverly Hills. Au milieu des belles villas, quelle surprise de tomber sur la maison de la sorcière !
The original farmer’s market
On a déambulé dans le Farmer’s Market pas très loin de Beverly Hills à l’heure du déjeuner. C’est un grand marché ouvert sur l’extérieur où l’on trouve des stands de cuisine du monde entier et de l’artisanat. C’était très sympa, nous avons mangé dans un stand brésilien dans le style churrascaria où l’on paie l’assiette au poids.
Jolie pâtisserie où tout fait envie ! Pour une pause gourmande à Beverly Hills. Adresse : 200 S Beverly Drive Beverly Hills. J’ai aimé les jolis dessins sur la mousse de lait et leur thé matcha.
200 South Beverly Drive Beverly Hills, CA 90212 Tel: (424) 777-0033
Adresse : 10 Washington Bd – Venice. Une institution à Venice ! Directement sur le front de mer, le coucher du soleil est magnifique depuis la terrasse du rooftop. On y a bien mangé, les tartines et les burgers sont délicieux. Musique électro le soir où nous y étions
Vous avez aimé cet article ? N’hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à le partager 😉
C’est parti pour 2 semaines de roadtrip aux USA ! Notre itinéraire dans l’Ouest américain nous a permis de découvrir le parc du Yellowstone et les magnifiques parcs de l’Utah et de l’Arizona. Les phénomènes géothermiques approchés lors de notre voyage en Islande m’ont fasciné et le Yellowstone semblait plein de promesses.
Notre itinéraire dans l’Ouest américain
Cet itinéraire compte 15 jours sur place. Arrivés à Los Angeles, nous avons pris un vol intérieur jusqu’à Salt Lake City, loué un 4X4 avant de prendre la route vers Yellowstone.
Chaque étape a été minutieusement préparée ce qui nous a permis de ne pas perdre de temps sur place à organiser nos visites et les trajets. Avant de partir, nous avions préparé notre propre roadbook contenant pour chaque étape tous les plans des parcs, les coordonnées gps des randos etc. Vous pouvez les retrouver dans les articles dédiés à chaque étape ou sur le site Roadtrippin.
Nous sommes partis au mois d’août 2018, aka LA HAUTE saison. Chaque hébergement a donc été réservé à l’avance afin d’être au plus près ou proche des parcs et encore une fois ne pas perdre trop de temps sur place pour en profiter un maximum.
Voici la description de notre itinéraire jour par jour. Retrouvez chaque étape dans un article plus détaillé !
Enjoy !
Jour 1 : Los Angeles
Arrivés dans l’après midi à Los Angeles, nous sommes allés sur la jetée de Santa Monica. Fête foraine, vendeurs ambulants et coucher de soleil. On est à LA !
Nuit à Los Angeles : Motel Super8 by Windham proche de l’aéroport
Jour 2 : Route vers Yellowstone
On s’est envolés très tôt pour Salt Lake City avec la compagnie Delta. Nous avons récupéré le 4X4 de location puis fait des courses avant de prendre la route pour le parc du Yellowstone. Nous sommes arrivés en fin d’après-midi à West Yellowstone.
3 jours au Yellowstone. Nous avons dormi à West Yellowstone le premier soir, à Gardiner le deuxième soir et à Tower Roosevelt au sein du parc le troisième soir. Grâce à un choix judicieux des hébergements, nous avons pu voir tous les sites principaux et fait quelques randos en dehors des sentiers les plus fréquentés.
Nuit n°1 à Gardiner : Cabin réservée sur Air Bnb Nuit n°2 à Tower Roosevelt : Cabin au Roosevelt Lodge
Nuit n°3 à Old Faifhful : Hôtel Old faifhful Inn
Jour 6 : Antelope Island & Salt lake city
Nous avons fait la route retour vers Salt Lake City. Peu avant d’arriver, une jolie halte dans le petit parc d’état d’Antelope Island où nous avons découvert le Grand lac salé et ses paysages pelés. Arrivés dans l’après-midi à Salt Lake City, nous avons découvert les monuments mormons et flâné dans le centre ville.
Retrouvez mon article sur le joli parc d’état d’Antelope Island.
Nuit à Salt Lake City : Motel The metropolitan Inn à 20 min à pieds de Temple Square
Jour 7 : Capitol Reef
La journée la plus chaude de tout le voyage. Capitol Reef est très peu fréquenté. Nous avons adoré ce parc, parcourir les pistes rouges cabossées et faire un pique-nique seuls au bord d’un immense canyon. La chaleur ne nous a pas permis de faire de randonnée mais la scenic drive et la région de Fruita sont absolument à ne pas louper !
Nuit à Torrey au Capital Reef Resort. L’environnement de cet hôtel est juste extraordinaire !
Jour 8 : Scenic drive jusqu’à Bryce canyon
La route N12 longue de 113 km offre des vues spectaculaires sur le Grand staircase Escalante National Park. Nous avons mis une matinée pour la parcourir avec de nombreux arrêts photo et en nous arrêtant faire une randonnée vers un slot canyon. Nous sommes arrivés à Bryce canyon en milieu d’après-midi. Nous avons fait une petite balade vers Mossy Cave puis le Queen’s garden Trail/navajo loop à l’intérieur de Bryce. Le coucher de soleil à Bryce vaut le détour mais bien choisir son point de vue ! Le timing était parfait.
Nuit à Tropic : Motel America Best value Inn & Red lodges
Jour 9 : Grand canyon (Rive nord)
Le matin, nous avons fait la rando de Willis Creek, pas très loin de Bryce. Joli slot canyon où certaines portions sont constituées de roche zébrée et où nous n’avons croisé personne !
L’après-midi, nous voulions explorer Antelope canyon en kayak sur le lac Powell. La météo a eu raison de nos plans, l’orage a commencé à gronder donc nous avons décidé de rouler jusqu’à la rive nord du Grand canyon, sous le déluge ! Une fois arrivés, le temps s’est dégagé et nous avons pu profiter du Grand Canyon quasiment tout seuls ! Nous avons rejoint Page dans la soirée.
Nuit à Page : Hotel Hyatt place. Superbe hôtel design – Petit déjeuner varié et copieux – Jolie vue depuis la chambre et la piscine
Jour 10 : Lac Powell et alentours
Journée repos au lac Powell. Nous avons fait un pique-nique au bord de l’eau puis visité Horseshoe bend.
Nuit à Page : Hotel Hyatt place – Superbe hôtel design – Petit déjeuner varié et copieux Jolie vue depuis la chambre et la piscine
Jour 11 : Monument Valley
Depuis Page, nous avons roulé jusqu’à Monument Valley mais avons continué directement vers la Valley of the Gods et le Gooseneck state Park pour visiter Monument Valley en fin d’après-midi lorsque les couleurs sont plus jolies. Nous avons eu un vrai coup de coeur pour la piste de Valley of the Gods, aussi longue que celle de Monument valley mais déserte. Un incroyable point de vue est situé pas très loin, à Muley point, au bout d’une piste qui grimpe pas mal. De là-haut, on a une vue à 360° sur Gooseneck State park et Monument Valley.
Nuit à Monument Valley :
Caravane réservée sur Air Bnb face aux buttes
Piste Mocki Dugay menant au point de vue de Gooseneck State Park
Panorama de Muley Point à Gooseneck State Park
Jour 12 : Grand Canyon (rive sud)
Journée au Grand canyon, côté rive sud cette fois-ci ! Nous avons parcouru la Desert View drive, puis emprunté les nombreux sentiers entre les différents points de vue qui bordent le Grand canyon. Le coucher de soleil à Hopi point était fabuleux, avec vue sur le Colorado en contrebas.
Nuit au Grand canyon : Madwik Lodge dans l’enceinte du parc du Grand canyon
Jour 13 : Las Vegas
Matinée de route pour rejoindre Las Vegas. Nous nous sommes baladés sur le strip en début d’après-midi puis avons rejoint la piscine de l’hôtel. Soirée sur le strip !
Nuit à Las Vegas :
Hôtel JW Mariott Resort & spa (au calme en dehors du strip)
Jour 14 & 15 : Los Angeles
Retour à Los Angeles ! Nous avons bien aimé Venice et ses passants déjantés ! Les canaux de Venice et la rue Abbot Kinney sont vraiment sympas ! Beverly Hills ne nous a pas plus emballé que ça et Hollywood encore moins !
Nous avions réservé un appartement sur Airb bnb à Marina Del Rey, la marina de Los Angeles situé après Venice. L’endroit est très joli, des petites maisons colorées, des pontons de bois, des fleurs et la plage… Retrouvez mon article sur nos 2 jours à Los Angeles.
Nuit vers Venice : Appartement Air Bnb à Marina Del Rey. Très bien situé à 20min en trottinette électrique de Venice (ou 30min à pied)
Informations pratiques pour voyager aux USA
Quel budget prévoir pour un road trip identique dans l’Ouest américain ?
Ce voyage a été organisé par nos soins, en indépendants et sans agence de voyage. Nous avons cherché les billets d’avion le moins cher possible (mais on se serait bien passé de l’escale à Toronto cette fois-ci…). Concernant les hébergements, nous avons privilégié au maximum de loger dans des lodges ou hôtels à l’intérieur des parcs nationaux afin d’être sur place tôt le matin et tard le soir pour profiter des levers et couchers de soleil. Nous ne sommes pas adeptes du camping, mais les coûts auraient été moindres en camping. Les supermarchés Walmart sont très bien achalandés pour tout ce qui est matériel de camping et à bas prix.
Quel véhicule louer : 4×4 + hôtels ou Camping-car ?
Nous avons au départ regardé les campervans car nous avions adoré dormir dans un van en Australie et le sentiment de liberté que cela procure. Mais aux USA, il y a très peu de loueurs de petits campervans hormis sur la côte californienne. Pour l’itinéraire que nous voulions faire, le seul choix possible était de louer un camping car dont le coût était astronomique ! Les prix débutaient à 2000 $ pour 2 semaines, sans kilométrage inclus ni assurances ! A cela, il faut ajouter les frais de camping/emplacement RV dans chaque parc. Au fur et à mesure de la construction de l’itinéraire, on s’est rendus compte que finalement le camping car n’auraient pas été une bonne idée car nous souhaitions emprunter quelques pistes (Valley drive à Monument Valley, Alstrom Point au Lac Powell, pistes de Capitol Reef…). Donc nous avons finalement loué un 4×4 chez le loueur RENTACAR. Aucun problème à signaler, prise et retour du véhicule très rapide. Les américains conduisent prudemment, ne roulent pas trop vite.
Repas, pourboires etc
Nous avons mangé au restaurant le soir la plupart du temps, évité les fast-food et fait des courses pour les piques-nique du midi dans les supermarchés. Etant intolérante au gluten, je n’ai eu aucune problème pour bien manger à Los Angeles et dans les restaurants des lodges des parcs nationaux visités proposaient des versions de pain ou burgers sans gluten !
Concernant les pourboires aux USA, la façon de faire de certains restaurateurs sont un peu déplacées. Les français ont la mauvaise réputation de ne pas laisser de pourboire. Il faut savoir qu’aux USA, les serveurs sont rémunérés par un salaire fixe peu élevé et le complément par les « tips ». Donc votre serveur va se démener pour que tout soit parfait. Il va venir vous demander 10 fois si votre frite est bonne et vous resservir du café 5 fois. Avec le sourire of course ! Lorsque la note arrive, certains entourent carrément le montant du pourboire voulu (minimum 20%) ou la mention « obligatoire » ou « non inclus » sur le ticket au cas où on ne laisserait rien. Ils peuvent se montrer très insistants alors qu’au départ on ne comprenait pas comment cela fonctionnait. Certains vous prennent la carte bancaire, encaissent le montant du repas. Puis ils vous ramènent la carte et le ticket sur lequel vous inscrivez le montant de Tip que vous souhaitez laisser. Parfois, on ne revoyait pas le serveur, du coup on ne savait pas combien allait être prélevé sur la carte…
Comment se loger dans les parcs nationaux en haute saison ?
Concernant le choix de nos hôtels, nous prenons systématiquement des chambres avec salle de bain privée à part de rares cas où nous n’avons rien trouvé d’autre car nous avons préparé ce voyage au mois de juin/juillet pour un départ mi-août. Il y avait des logements moins chers au moment où nous avons fait nos réservations mais pour nous le charme et le lieux de l’hébergement font aussi partie du voyage. On a mixé motels (2 nuits), cabin réservées sur Airbnb (4 nuits) et hôtels/lodges dans les parcs nationaux.
On a lu à de nombreuses reprises qu’il serait impossible de se loger au Yellowstone si on ne s’y prenait pas au moins un an à l’avance, idem au Grand Canyon. Cela s’est avéré inexact, nous avons trouvé des chambres ou des cabin à des prix corrects dans le Yellowstone et dans le parc du Grand Canyon à peine 3 semaines avant notre départ. Il y a des annulations quotidiennes sur la centrale de réservation Xanterra qui gère les hébergements des parcs, il suffit de revenir voir souvent sur le site.
Dépenses diverses
Nous avons payé la quasi-totalité de nos dépenses avec la carte Revolut (retrouvez l’article ici), ce qui nous a permis de ne pas payer de frais bancaire ni de frais de change.
A partir de 3 parcs nationaux visités, il est intéressant d’acheter la carte America the Beautiful qui coûte 80$ et est valable dans tous les parcs nationaux américains pour une voiture de 4 personnes pendant 1 an. Elle est nominative et à chaque poste d’entrée, une pièce d’identité est demandée.
Nous avons acheté une carte SIM incluant appels, sms/mms et internet illimités sur Amazon avant de partir. Nous l’avons payé 40$.
Trucs & astuces de vadrouilleurs
Lors de nos road trip , nous utilisons l’application WIPOLO. On transfère tous nos mails de réservation, cartes etc vers l’application qui organise tout ça en fonction des dates. Cela permet de centraliser tous les documents de voyage hors ligne et les avoir sur soi en permanence. Concernant les vols, l’application donne également les portes d’embarquement en temps réél etc.
Mise à jour 2023 : Wipolo n’existe plus…et c’est bien dommage.
Cela fait quelques années, que nous utilisons aussi l’application MY ATLAS. Cette application permet de tenir un carnet de voyage en live et de partager le lien à qui l’on souhaite. Cela nous permet de donner des nouvelles à nos proches et de partager quelques photos. L’interface est très simple et tout peut être rédigé hors ligne et synchronisé ensuite dès que l’on a un accès internet. En général, nous préparons un carnet pour les proches et un carnet « privé » qui nous sert de roadbook sur place où nous rentrons toutes les infos concernant chaque étape, les détails des randos à faire, les horaires des sites etc. C »est notre roadbook version digitale et on ne peut plus s’en passer ! Depuis peu, le site propose des itinéraires tout prêts inspirés des carnets de voyage des utilisateurs. Cela peut servir d’inspiration et ils sont modifiables.
Mise à jour 2023 : Je prépare maintenant tous mes voyages avec Trello, qui permet d’organiser ses infos dans des cartes que l’on déplace. Très pratique et qui permet de stocker liens, photos, fichiers et documents et organiser ses journées au jour le jour sous forme de colonnes.
Pour chaque roadtrip, nous préparons également une playlist histoire de se mettre dans l’ambiance. Cette fois, on a écouté Johnny Cash, Queen etc Quel bonheur de se replonger dans l’atmosphère du voyage dès que l’on réétend plus tard certains morceaux !
Nos impressions sur cet itinéraire dans l’Ouest américain
Ce n’était pas notre premier roadtrip puisque nous avons déjà parcouru la côte Est de l’Australie, l’Afrique du Sud, Bali, le Maroc, la Crète et d’autres encore. Nous avons été émerveillés par les paysages traversés lors de ce roadtrip dans l’Ouest américain. Nous sommes revenus épuisés car nous avons énormément marché mais la beauté des paysages fait que l’on a toujours envie d’en voir plus !
La partie du voyage la plus fatigante a été au Yellowstone. Il y a énormément de sentiers, passerelles de bois pour découvrir les phénomènes géothermiques. On marche sans se rendre compte des distances mais en fin de journée nous avions parcouru entre 15 et 20 km à pied chaque jour ! Ajoutez quelques balades en dehors des zones trop touristiques et vous ressortez du Yellowstone avec des jambes en bois !
Il y a eu certaines grosses étapes de route mais nous avons essayé de rouler tôt le matin pour arriver en début d’après-midi. Nous faisions les randos le matin tôt avant de partir ou en fin de journée afin d’éviter la chaleur. Le timing pour chaque parc était bienà condition de très bien préparer à l’avance ce que vous souhaitez faire. Les pistes sont souvent mal indiquées, les slot canyons pas faciles à trouver… mais c’est toujours dans ces lieux hors circuits touristiques que nous avons eu les plus belles surprises. Certains lieux comme Horseshoe bend sont littéralement envahis de touristes. C’était risqué de s’approcher au bord pour faire des photos tellement les gens se poussaient au bord du précipice, mention spéciale aux chinois ! A Monument Valley, le nombre de groupes de touristes en bus est impressionnant, ce qui nous a laissé un goût un peu amer du lieu auquel nous avons préféré Valley of the Gods, où nous étions seuls.
Je craignais la chaleur au mois d’août mais finalement c’était très supportable car nous avons passé les 3/4 du voyage à 2000m d’altitude.
Si c’était à refaire
Si nous avions eu plus de jours sur place, nous aurions intercalé quelques journées de repos par-ci par-là, notamment après le Yellowstone.
Nous aurions dû choisir un vol sans escale à Toronto. Nous partions de Marseille, avons eu une escale à Paris puis à Toronto. Et nous sommes repartis à Salt Lake City le lendemain de notre arrivée à LA ! Beaucoup d’escales qui font que nous avons perdu 2 jours… Si c’était à refaire, peut être passer quelques jours à LA avant de partir au Yellowstone. Nous avons tout organisé 1 mois avant notre départ, et avons articulé l’itinéraire autour des dates d’hébergement que nous avions trouvé encore disponibles au Yellowstone. Nous avons eu de la chance, mais ce n’était pas de tout repos !
La bienveillance et la gentillesse des américains rendent le voyage facile et sans stress. Nous sommes rentrés avec des étoiles pleins les yeux, avons profité de chaque moment et chaque coucher de soleil dans des endroits tous plus beaux les uns que les autres.
Trempette à Mossy cave dans Bryce Canyon
Vous avez aimé cet article ? N’hésitez pas à le partager ou à me laisser un petit commentaire tout en bas de la page 😉
